Добавлено: 17 май 2010, 20:08
lelik
Сразу раскрою самый главный секрет удачного путешествия в Каир: необходимо запастись изрядной порцией оптимизма, не унывать, что бы ни случилось, и, что самое главное, с юмором и без жлобства смотреть на все попытки (по большей части удачные) местного населения развести тебя на деньги.
Как известно, виза в Египет покупается непосредственно в аэропорту Каира, стоит она 15$, теоретически нужен ваучер на проживание в гостинице, но практически внимание на ваучер обращают еще меньше, чем в Тунисе. По крайней мере, моя распечатка брони отеля с booking.com никого не заинтересовала, визу продали и в страну пустили.
Я забронировал номер в отеле в центре Каира, с видом на Нил и Египетский Музей, прилетел 7 мая вечером, собираясь провести в Египте 3 полных дня и во вторник вернуться домой. Когда поздно вечером таксист привез меня в гостиницу, оказалось, что в отеле мест нет, и меня отвезли в другой – в том же районе, но в два раза дешевле, так и оказалось, что вместо вида на Нил и Музей я получил великолепный вид на огромную мусорную кучу, лежащую на крыше соседнего с отелем здания. Причем когда пришло время платить за эти хоромы, оказалось, что от меня ждут оплаты в соответствии с бронью – в 2 раза больше! Этого я конечно не допустил, однако пришлось изрядно поторговаться с отельным менеджментом.
Отели в центре Каира бывают двух видов – огромные, дорогие 5-звездочные отели международных сетей, либо небольшие дешевые частные – типа моего. Для таких отелей, как правило, берется обычный старый (начало – середина 20 века) жилой дом, несколько этажей в нем ремонтируются, меняется планировка – из квартир делаются отдельные номера – и открывается отель. В номерах все пристойно, как в обычном дешевом отеле, единственная проблема в том, что чтобы попасть в отель, надо преодолеть общий, как правило, чрезвычайно убогий подъезд. Чтобы забраться на мой 8-ой этаж, приходилось либо карабкаться по лестнице, заваленной строительным мусором, либо ехать на допотопном лифте, двери в который распахиваются и закрываются вручную, и молиться, чтобы он не свалился в шахту – по пути он жутко скрипел и раскачивался.
По прилете в Каир, первое, что меня поразило – в городе нечем дышать. Я прилетел ночью, жара спала, но из-за пыли и смога, первые несколько минут дышать было очень трудно. По прилете в Тунис эффект бывает противоположный – поражаешься свежему воздуху и приятным запахам. Экология Каира – одна из основных проблем города. С высоты, из самолета, город под облаком смога выглядит запыленным, мусор просто таки пожирает город, он повсюду – на улицах, в подземных переходах, на крышах домов, в маленьких рукавах Нила собираются целые мусорные плотины. Основные цвета в Каире – серый и коричневый, в городе мало зелени, если какие-то здания покрашены в белый цвет, то скоро и они становятся коричневыми из-за пыли и грязи. За время прогулки по центру сам покрываешься слоем копоти, а ботинки из черных становятся серыми. Каирцы любят одеваться в белое – правда, белым их одежды остаются недолго. Мои собственные синие джинсы за 3 дня стали серыми.
Второй шок от Каира – правила дорожного движения, а точнее их полное отсутствие. Ехать задним ходом в подземном тоннеле? Запросто! Разгоняя пешеходов дикими гудками мчаться на красный свет под взором полицейского? В порядке вещей. А еще очень понравилось, что перед лежачими полицейскими никто не притормаживает, а наоборот дает газу – видимо, чтобы повыше подскочить. Такси, пока водитель встречал меня в здании аэропорта, со всех сторон окружили другие припаркованные машины так, что открыть двери было нельзя. Водитель, явно оказавшийся в такой ситуации не в первый раз, не растерялся, а с поразительной быстротой вытолкал машину на свободное пространство, погрузил меня и дал газу, наплевав на все ограничения скорости. Ничего удивительного, что большинство машин в Каире поцарапаны и побиты. Удивляет огромное количество дорогих машин – от лимузинов и джипов, прямо как в Москве, рябит в глазах – и как только не жалко бить такие дорогие машины?!
Каир – огромный город, состоящий в основном из многоэтажных многоквартирных домов. Необходимо отметить, что архитектура (конечно речь идет не о типовых многоэтажках) интересная, здания строятся с размахом, очевидно богатство города сейчас и в прошлом. Если в Тунисе за последние 1000 лет практически не строили поражающих воображение зданий, то в Каире все иначе: огромных, богатейшее украшенных, очень интересных и разнообразных по архитектуре зданий самых разных лет постройки там несчесть.
Символом такой архитектурной гигантомании может служить Каирская башня – огромная 185-метровая постройка, единственная функция которой – служить смотровой площадкой и вращающимся рестораном. Кстати отмечу, что со смотровой площадки открывается головокружительный вид на весь Каир (если что-то удастся рассмотреть за облаком смога), а ресторан очень дорогой, но хороший.
Особенно очевидным архитектурное превосходство Каира над Тунисом становится, когда мы говорим о мечетях. Практически все мечети Туниса, если не брать в расчет самых древних и великих мечетей Кейруана и Сусса, похожи, имеют трудноразличимые минареты, ни одна из них не поражает воображение размером или богатством украшений. В Каире все наоборот. От количества различных стилей минаретов идет кругом голова, а от размера и красоты многих мечетей просто захватывает дух. Причем так было во все времена – от древнейших мечетей в центре Хан эль-Халили до современных, запомнилась например новая мечеть с двумя высоченными минаретами и огромным стеклянным куполом, который очень эффектно подсвечивается ночью зеленым цветом. Следует отметить, что в отличие от Туниса, практически во все мечети можно заходить: в популярные среди туристов купив билет в кассе, в обычные – сделав пожертвование на нужды мечети (размер «пожертвования» фиксирован - 50 фунтов, для студентов 25). То же самое относится и к греческим и коптским церквям, расположенным в старом Каире – красивейшие храмы, очень необычные по своему убранству, если сравнивать их с нашими православными церквями. Платить за вход в них не нужно, однако на выходе настойчиво предлагают сделать пожертвование на нужды храма. Египтяне привыкли к туристам, и терпимо относятся к их поведению в храмах – в самой посещаемой мечети Мухаммеда Али в Цитадели – символе Каира – даже не надо снимать обувь, достаточно надеть бахилы (в других мечетях обувь просят снять), в православных храмах никто не просит мужчин снимать, а женщин надевать головные уборы.
Я за поездку посетил 5 мечетей – 4 «туристические» в Цитадели и одну просто старинную городскую мечеть. Самое большое впечатление на меня произвела мечеть султана Хасана – колоссальный по размеру, очень красивый храм.
В Каире огромное количество богатейших музеев! Египетский Музей, Коптский Музей, Музей вооруженных сил, Музей полиции и т.д. Любителям музеев там есть где разгуляться! Египетский музей – довольно бестолковое место. Огромные толпы бегающих с выпученными глазами туристов и целый взвод военных, охраняющих музей, создают неприятную атмосферу рыночной суматохи, впрочем, то же самое можно сказать и про музей Бардо, да и про практически любой популярный мировой музей. С момента моего предыдущего посещения Египетского музея 5 лет назад, ввели очень полезное новшество – теперь каждому туристу из группы выдают радиоприемник с наушниками, а гиду – передатчик с микрофоном. В результате проводящий экскурсию гид не должен обладать луженой глоткой, чтобы все его услышали, и разные группы не мешают друг другу экскурсиями на разных языках. Как же плохо ездить в Каирский музей с экскурсией и как хорошо посетить его самому! Посещая его с экскурсией 5 лет назад, я пытался не упустить ничего из рассказа гида, одновременно растолкать туристов, стоящих в 3 ряда у витрины, чтобы хоть что-то увидеть, а потом еще с безумием в очах обежать все залы в отведенные 20 минут свободного времени. В этот же раз, придя в музей за час до закрытия, я смог спокойно его обойти, осмотреть самые яркие экспонаты.
Хан эль-Халили – восточный базар в центре Каира, фактически аналог Медины Туниса. Так же как и в Тунисе, он состоит из магазинов, часть из которых ориентирована на туристов, а часть – на местных жителей. Но если в Тунисе 70% лавочек в Медине ориентированы исключительно на иностранцев, и торгуют никому не нужным барахлом, то на базарах Хан эль-Халили преобладают магазины для местных, торгующие одеждой, коврами, бытовой техникой ... да всем на свете! Правда расположены они вдалеке от основных достопримечательностей и большинство туристов туда не заходят. Каирские торговые центры – копия тунисских; как и в Тунисе, в определенные часы дня целые улицы превращаются в рынки – прямо на проезжей части расстилаются клеенки и на них укладывается товар. Интересное новшество – если тунисские продавцы рвут глотки, выкрикивая товар и цену, то каирцы пошли дальше – у них у всех есть некие приборчики, этакие мегафоны с магнитофоном, они записывают свои кричалки на пленку, и пока мегафон без устали созывает клиентов, занимаются более приятным делом – точат лясы с коллегами.
Что касается египетской кухни, меня поджидали 2 шока – во-первых, Кошари. Наслышанный об этом национальном египетском кушанье, я решил его попробовать. В Каире есть целые огромные рестораны, которые подают только Кошари. Оказалось, что это ... смесь из макарошек, риса и чечевицы. С соусом. Приятного аппетита. А во-вторых – запеченная голова барана. Я раньше слышал, что такое блюдо есть, подруга-туниска мне рассказывала, что ела такую голову, но честно говоря, я думал, что это некий кулинарный анекдот, вроде сала в шоколаде. Оказалось, зря я так думал. Зайдя в приличного вида ресторан в самом центре Каира, на прилавке я узрел несколько голов на тарелочках – выбирай и ешь! Головы лежали на затылках, скалили зубки и осуждающе глядели на меня застывшими глазками. Не помню, как я выбрался из того ресторана. Чувство голода как рукой сняло, заставить себя съесть хоть что-то я смог только на следующий день.
Кажется, Каир никогда не спит. В любое время дня и ночи на улицах полно машин и людей. Многие работают ночью – например, ремонтируют и строят дома – днем слишком жарко! Видимо, египтяне – привычный к шуму народ и звуки молотков посреди ночи им не мешают.
В Каире огромное, невообразимое количество полицейских. Полиция повсюду, на улицах часто встречаются пугающего вида передвижные бронированные заграждения, вход в любое здание оборудован металлодетектором, по улицам снуют полицейские грузовики-скотовозы с зарешеченными окнами. Но, откровенно говоря, все это – для виду. Полицейским нечего делать, они изнывают от скуки, на звенящие металлодетекторы как правило никто не обращает внимания, а в тени вышеупомянутых бронированных заграждений полицейские прячутся от солнца. Тщательность досмотра при входе в музей зависит не от объема сумки, а от придирчивости полицейского – кое-где вообще не досматривают, а вот при входе на пирамиды полицай прошмонал меня всего, проверил даже, что я храню в коробочке с жевательной резинкой. И был очень удивлен, эту самую жвачку там обнаружив.
В первый же вечер, по прилету, черт погнал меня в Хамам в Хан эль-Халили. Вы думаете, что тунисские Хамамы грязные? Ха-ха-ха. Тот Хамам, в который ходил я в Каире, был грязнее общественного туалета, по стенам там бегали 5-сантиметровые тараканы. Заметил я этих симпатичных зверюшек слишком поздно. В горячем помещении их нет (зато горячая вода там такого цвета ... даже вспоминать страшно), а вот чтобы пройти в душевую, надо было пройти мимо гнезда тараканов, от которого во все стороны разбегались эти твари. Я очень боюсь насекомых, а тараканов – в особенности. Но желание помыться было очень сильным. В результате, собрав всю волю в кулак и зажав рот, чтобы не орать, с закрытыми глазами я вошел таки в душевую. Чувствовал я себя как в фильме про Индиану Джонса – в той сцене, где девушка должна просунуть руку в отверстие между камнями, кишащее мерзкими тварями...
Следующий день я провел в пеших прогулках по городу – обошел весь старый центр и Цитадель, вечером сходил в Египетский Музей, залез на Каирскую Башню и поужинал там во вращающемся ресторане, прогулялся по берегу Нила. Стер ноги в кровь по колено, был в 5 мечетях, я замучался разуваться-обуваться, находился по мечетям на всю оставшуюся жизнь.
На завтра я решил съездить на поезде в Александрию. Приехал на вокзал «Рамзес», купил билет на поезд. Все надписи на билетах и информационных стендах, в том числе цифры, написаны только по-арабски, с помощью словаря и такой-то матери мне удалось прочесть номер поезда и вагона. Дальше хуже. Стою на перроне, жду поезда. Радио трещит что-то по-арабски, возможно втолковывая, что жду я не там? Подходит указанное в билете время, поезда нет и в помине, начинаю понемногу волноваться... Нашел англоговорящего египтянина, отправляющегося в Александрию, он сообщил, что поезд задерживается, когда и на какой путь прибудет неизвестно. Видимо ищет место для парковки. Сразу вспомнился приятель, который планировал свое путешествие по Европе и за месяц до отъезда по интернету бронировал себе билеты в поездах – система показывала ему всю информацию, вплоть до номеров перронов.
В итоге поезд подали только через 50 минут.
В Александрии меня накрыла ужасающая 40-градусная жара. О том, чтобы бродить по развалинам и раскопкам не могло быть и речи – я взял такси и поехал на пляж. В итоге в Александрии я видел только район вокзала и набережную.
Набережная произвела огромное впечатление: длинная, тянется наверное километров на 20, застроена многоэтажными зданиями, в центре – старыми, дальше – современными. Старые дома красивы, в европейском стиле, современные – уродливы и вызывающе безвкусны, повсюду грязь. На набережной есть одно очень необычное место, в районе моста Стэнли. В этом месте побережье образует полукруглую бухту радиусом порядка 500 метров, дорога разделяется – движение в одну сторону осуществляется по берегу бухты, в обратную – по мосту, перекинутому с одного конца бухты на другой. Берег бухты поднят по отношению к пляжу на небольшую высоту, метров 30, набережная идет по этому берегу, а под ней, прямо в толще земли вырыт подземный отель! Я так обалдел от этого зрелища, что даже не успел сфотографировать – такси проехало мимо, позже нашел в интернете чью-то панорамную фотографию этой бухты, ее можно увидеть на Махдии. Идея очень интересная и оригинальная, но честно говоря, учитывая очень интенсивное движение по набережной и мосту, отдых в таком отеле представляется мне сомнительным.
Городской пляж Александрии очень грязный, хотя и чище, чем пляжи в пригородах Туниса. В отличие от городских пляжей Туниса, в Александрии существуют платные и бесплатные пляжи. Платные оборудованы зонтиками, раздевалками и душевыми, чего всегда так не хватает на пляжах Туниса. Женщины и мужчины купаются на общих пляжах, но женщины конечно в одежде. Средиземное море пока еще довольно прохладное, но 40-градусная жара все равно загнала меня в воду. Наплавался вдоволь!
Обратный поезд в Каир, сделавший столько же остановок, сколько и поезд в Александрию, шел 3 часа вместо 2... Заблудился?
На следующий день с утра я поехал на Пирамиды. Таксист, видимо по договоренности с хозяином верблюдопроката, привез меня не к человеческому входу на территорию пирамид, а к какой-то дыре в заборе, которую охраняли полицейские и пропускали через нее только туристов на верблюде. Из близлежащего верблюдопроката. А вы говорите – борьба с коррупцией... Ехать на верблюде я не захотел, еле отбился от настырных верблюжатников, и пришлось топать по самой жаре до человеческого входа.
Про Пирамиды писать особо нечего – и так все известно. Величайшие сооружения всех времен, несметные полчища туристов, и почти столько же египтян, пытающихся из этих туристов достать денег. Мне Пирамиды представляются этаким аттракционом неслыханной жадности – торговцы и попрошайки всех мастей буквально набрасываются тебя, стоит только приблизиться. Причем в ход идут не только банальные арабские методы «раскрутки клиента», типа дарения подарков, но и вполне элегантные, в духе Ильфа и Петрова. Иду по направлению к Великой Пирамиде с намерением залезть внутрь. Вдруг прямо передо мной вырастает мужичонка в красной футболке, представляется «Staff», проверяет мой билет (каков нахал!) и говорит, что посещение Великой Пирамиды – дело платное, очень дорогое, и вообще того не стоящее, но вот специально для меня он предлагает особую экскурсию в пирамиду Матери Хеопса... И отведет он меня туда за совершенно символическую цену 50 фунтов – это только эксклюзивно для меня, ведь билет стоит 100 фунтов (видимо приравнял меня к детям и инвалидам). Ну как тут не вспомнить Остапа Бендера с его сбором средств на ремонт разлома?!
Черт меня таки дернул полезть на верблюда. Во-первых, как мальчик попал под классический египетский развод «залезть на верблюда рупь, а слезть – два», а во-вторых, верблюды в Египте гораздо менее комфортабельные, чем в Тунисе, сидеть на нем очень неудобно, а мой ко всему еще и начал козлить, пытаясь меня скинуть со спины. Одним словом, никакого удовольствия от поездки я не получил.
После Пирамид, я обошел коптский Каир – малюсенький пятачок, на котором сконцентрированы основные коптские и греческие церкви. Интересно, что в церквях, как в католических соборах, предусмотрены скамьи для прихожан. Да и вообще, убранство церквей очень не похоже на русское православное – иконы с портретным сходством, какие-то непонятные закутки и витрины... В «Висячей церкви» хранятся мощи неких святых – под витринами лежат аккуратные сверточки с приколотыми бумажками «святой такой-то». Напоминает Киево-Печерскую Лавру, только не так жутко.
Пожалуй, самое потрясающее зрелище, которое я видел в Каире – Шоу Дервишей в здании викалы Эль-Гури в старом городе. Я в путеводителе вычитал, что 2 раза в неделю, по средам и субботам, в этом караван-сарае 17 века проходят шоу кружащихся дервишей. Вход на него бесплатный, но количество мест ограничено – в зал пускают не более 300 человек, чем раньше придешь, тем лучшее место займешь. И вот в конце моего первого дня в Каире, в Субботу, за час до начала представления, я пошел смотреть шоу. Оказалось, что мест уже нет! Не помогли даже попытки заплатить за бесплатный билет – меня не пустили. Однако я узнал, что теперь к двум шоу в неделю добавилось еще одно – по понедельникам. И вот в понедельник я пришел в Эль-Гури за 2 часа до начала, и смог занять хорошее место. Во внутреннем квадратном дворе караван-сарая, размером примерно 50*50 метров, расположена сцена, на которой танцуют дервиши, а на балконах второго этажа размещаются оркестр и исполнитель каких-то религиозных песен. На протяжении 2-х часов на сцене под музыку кружатся и танцуют дервиши, играют на музыкальных инструментах, певец раскачивается из стороны в сторону в такт песне, все усиленно пытаются впасть в транс. На этом представлении в транс никто не впал, эктаплазма видно не было, но тем не менее, шоу было без преувеличения великолепным. Хореография дервишей необычна и интересна, у них красивые яркие наряды, свои разноцветные юбки они постепенно снимают и крутят их как жонглеры в цирке! Все это сопровождается громкой барабанной музыкой – впору самому впадать в транс! И что самое удивительное, проведя 3 дня в Каире, я уже знал, что бесплатного здесь не бывает ничего. Если не взяли денег на входе, значит возьмут на выходе. Шоу дервишей мне очень понравилось, было совсем не жалко заплатить за зрелище, но как только шоу закончилось, все артисты и организаторы куда-то подевались и никаких денег никто – даже в виде пожертвования – с меня не взял.
Обратная дорога запомнилась, во-первых сверхсовременным (и огромным!) аэропортом Каира – настолько вылизанного и футуристического аэропорта я еще не видел, даже по сравнению с Франкфуртским (который, правда, гооораздо больше), а во-вторых тем, что в самолете на соседнее со мной кресло сел Бегемот. Уснул и начал храпеть. Храпел раскатисто, с присвистом, и так громко, что перекрывал гул моторов. Просыпался Бегемот только пожрать. Счастливый!
Я приехал домой и тут же рухнул спать, проспал без задних ног 12 часов, зато на работу на следующий день пришел как огурчик.
Рассказываю коллегам, сколько всего я посетил за 3 дня - никто не верит. Темп я взял олимпийский! Но зато не скучал!
Мне было очень ИНТЕРЕСНО в Египте, но не могу сказать, что мне там очень ПОНРАВИЛОСЬ. По крайней мере, желания вернуться туда пока нет. По сравнению с уютным Тунисом, огромный Каир как-то подавляет, от него быстро устаешь. Каир – это такой «концентрированный» Тунис, умноженный на 10 – он в 10 раз больше, там живет в 10 раз больше человек, кажется, что все «восточные особенности» там в 10 раз ярче и заметнее. Богатые там в 10 раз богаче, а нищие – беднее, в 10 раз чаще видишь женщину в парандже (забавное зрелище – очки надетые поверх паранджи) и мужчину в галабее. Гораздо больше людей молятся на публике. За многие месяцы, проведенные в Тунисе, я всего пару раз видел, чтобы кто-то молился не в мечети или у себя дома. Для женщин в метро – отдельные вагоны. Торговцы в Каире (не говоря уже о курортах!) гораздо настойчивее и наглее своих тунисских коллег, торговцы из Медины Сусса выглядят тихими библиотекарями по сравнению с хищниками, которые набрасываются на туристов у пирамид. К тому же в Каире гораздо грязнее (вот уж не думал, что такое возможно), чем в Тунисе.
С другой стороны, у Египта богаче история и сохранилось больше древностей, музейное дело поставлено несравненно лучше, чем в Тунисе, архитектура ярче и богаче. Средиземное море бесполезно сравнивать с Красным... Похоже, нет культа личности Вождя: за три дня в Каире я видел всего 1 портрет Мубарака, впрочем утверждать не буду, развешенные повсюду портреты лишь один из признаков диктатуры.
В целом, кажется, что обычаи и привычки у Каирцев и Тунисцев одни и те же. Меня всегда шокировало, что в Тунисе на рынке упавший на землю хлеб подбирают и снова кладут на прилавок. В Каире я был свидетелем аналогичной сцены – по Хан эль-Халили на велосипеде ехал человек с корзиной лепешек на голове, подскочил на кочке, одна лепешка свалилась на улицу – в самую грязь! Так какой-то сердобольный прохожий подобрал ее, догнал велосипедиста и забросил лепешку обратно в корзину. А еще я видел сцену, как маленькая девочка выронила изо рта печенюшку и принялась реветь. Мамаша, как ни в чем не бывало, подобрала печеньку с земли и сунула дочке в рот – лишь бы молчала!
Как и тунисцам, каирцам чужды дурацкие правила безопасности. На всякие запреты, вроде «не перебегайте через пути» или «не прислоняйтесь к дверям поезда», эти гордые люди плевать хотели. Но если в Тунисе, в поездах например, машинисты хотя бы пытаются закрывать двери, а местное население активно этому препятствует, то двери каирский поездов просто не закрываются.
Мне кажется, что если каирец приедет в Тунис, у него будет чувство, как у москвича в Киеве или Минске – вроде все вокруг привычное, но как-то все простенько и бедненько, а люди говорят со смешным акцентом. Как говорится, тех же щей, да пожиже влей... Для меня же эта каирская концентрация «арабской самобытности» оказалась, видимо, слишком высокой...
Как бы не было хорошо в гостях – в Каире, а дома – в Тунисе, лучше.
Некоторые фото из поездки можно посмотреть на Махдии.
зареклась туда больше ни ногой 
Лелик ващее такой экстрим, я когда про тараканов в бане читала у меня мурашки по коже бегали 
