Добавлено: 30 янв 2010, 02:01
lelik
Куба оставила о себе множество самых разных впечатлений и невыясненных вопросов, Остров Свободы потряс меня и загадал мне множество загадок. Как кубинцы живут на зарплату в 12-20$ в месяц? Где они берут одежду и еду, если ее просто нет в магазинах? Как можно пить СТОЛЬКО рома и почему при этом на улицах нет алкашей, как у нас? Что должен чувствовать официант в ресторане, если за ужин турист платит две его месячные зарплаты? Почему при всем при этом кубинцы не озлобленные, как все жители соцлагеря, а улыбчивые и доброжелательные люди, постоянно поют и танцуют прямо на улице, причем вовсе не на потребу туристам? Остров загадок и парадоксов!
Но начнем по порядку. Лететь до Кубы 12 часов. Причем самолет летит не напрямик через океан, а как бы «огибая» его – из Москвы через Прибалтику и Скандинавию, далее мимо побережья Исландии и Гренландии, а потом вдоль побережья Северной Америки – мимо Канады и США. Почему бы не лететь напрямик – загадка, ведь дистанцию можно сократить в полтора раза! В бермудский треугольник боятся угодить что ли? Перелет вынести сложно, но можно – самолет у Аэрофлота комфортабельный, хорошее обслуживание и развлекательная программа – фильмы, игры, аудиокниги ... очень интересный режим «информация о полете» - на карте мира рисуется медленно ползущий самолетик, показана информация о высоте, скорости полета и т.д. Спиртного на борту вдоволь... Я был просто ошарашен и совсем не ждал такого высокого уровня сервиса от аэрофлота. Для курильщиков конечно 12-часовой некурящий перелет это ад, по себе помню, но умолять стюардов бесполезно – в ответ на слезы и восклицания о правах человека они вежливо предлагали курильщикам никотиновую жвачку... Для некурящего меня же самым худшим было то, что руки-ноги затекают, да еще совершенно одуреваешь от 12 часов просмотра фильмов по телевизору.
Формальности по прилете на Кубу минимальны – ваучер у меня вообще не спросили, таможенную декларацию за меня заполнила сотрудница аэропорта – анкет на английском не было, я начал скандалить, причитать что по-испански не говорю, и она по своему разумению заполнила анкету – представить себе не могу, чего она туда вписала – как бы то ни было, меня впустили.
Первое впечатление от Кубы – дефицит и очереди. Где кубинцы берут продукты и одежду – загадка, поскольку в магазинах ничего нет. А там, где что-то появляется, тут же образуется толпа народу. Очереди повсюду – в банках, в ресторанах, в магазинах. У каждой очереди есть человек, который ей управляет – не активист из толпы, а сотрудник учреждения, куда страждущие стоят. По магазинам мне особенно ходить не пришлось – покупать там нечего – а вот в банки ходить приходилось, и я настоялся в очередях вдоволь – будто в детство вернулся. Причина очередей банальная – банков в несколько раз меньше, чем необходимо. Например, на самой оживленной улице Гаваны всего два банкомата... Естественно, у них в любое время дня и ночи стоят очереди!
На кубе существует 2 валюты – национальные («деревянные») песо (1 деревянный песо примерно равен 1 рублю) и конвертируемые песо (они называются КУКи, 1 КУК равен 1 доллару США). Кубинцы получают зарплату в деревянных песо (как говорят местные, 500-800 песо в месяц). В пунктах обмена их можно обменять на КУКи. Вот и считай – обменял зарплату, получил 15-25 КУКов. Это примерно равно стоимости ужина без спиртного в туристическом ресторане.
Соответственно, существуют и две реальности – деревянная и свободно-конвертируемая. За КУКи можно сходить в шикарные рестораны и бары, за песо – ешьте пожалуйста дома, либо в ресторанах за песо – что-то вроде советского общепита. Я был и в тех и других – конечно, обслуживание в ресторанах за песо хромает, да и меню в несколько раз короче, зато счет за аналогичные блюда получается в 5-6 раз меньше. В магазинах за песо можно купить крупу и хлеб, овощи на рынке, говнопицу и говносэндвич с лотка на улице. Магазины за КУКи выглядят повеселее, однако и они напоминают скорее сельпо в российской глубинке, чем нормальные супермаркеты. Отели за КУКи соответствуют самым высоким стандартам, на отели за песо страшно даже смотреть.
Литр бензина на заправке – 1 КУК.
Дальше – сплошные загадки. Понятно, что немногие кубинцы ходят ужинать в туристические рестораны и живут в туристических отелях, но как вообще можно прожить на 20$ в месяц?! Оказывается, государство выделяет каждому кубинцу какое-то количество риса в месяц по грошовым государственным ценам по карточкам, дальше – крутись как можешь. Безработицы на Кубе нет – все где-то работаю, вернее числятся. Кто-то незаконно подрабатывает – например, таксистами. Кто-то сдает комнаты туристам (бывает легально, а бывает что и нет). Кто-то ворует (кто что охраняет, тот то и имеет) – и потом продает туристам ворованные с фабрик сигары и ром. Кто-то просто «работает с туристами» - пристает на улицах, предлагает все на свете, от сувениров до проституток, и получает свои комиссионные. На основное место работы много времени не остается...
Распространятся дальше по этому поводу не буду – я так и не смог понять, как живут кубинцы – слишком мало я общался с ними, да и где гарантия, что рассказывали мне правду? Лучше напишу свои впечатления о Кубе и кубинцах, а вопрос о зарплате и выживании на эту зарплату пусть остается одной из загадок Острова Свободы.
Хотя почему выживании? Кубинцы вовсе не производят впечатление выживающих! Беззаботных, веселых, корыстных, хм-м любвеобильных – каких угодно, но не выживающих! Никто не помирает с голоду, граждан в лохмотьях тоже не видно, одеваются не хуже нас, бары всегда полны народу, в любое время дня и ночи по улицам гуляют беззаботные целующиеся парочки... Шумные компании собираются то там, то тут, достают бутылку рома и гитару и начинают петь и танцевать прямо посреди улицы!
Сколько в Тунисе кафе – столько на Кубе баров! Потребление рома, кажется, превышает все разумные пределы. Как у нас в 90-е годы водку, ром можно купить повсюду – даже на лотках с хот-догами предлагают ром в пакетиках как из-под сока по 0,2 литра. В отеле за завтраком тебе предлагают коктейль – и никого это не смущает. Люди ходят по улицам и прямо из горла пьют ром. При этом удивительно, что на улицах не видно явных алкашей, как у нас. Все бары открыты 24 часа в сутки и в любое время дня и ночи там есть люди. По вечерам и в выходные во всех играет живая музыка, все танцуют, девицы соперничают друг с другом – у кого юбка короче...
Кстати, о кубинской манере одеваться! Приличная кубинская девушка, собирая на работу в офис, одевается так, как не всякая московская проститутка решится выйти на панель! Высоченные шпильки, колготки (можно рваные) в широкую сеточку, максимально короткая юбка, чтобы трусы видно было, обтягивающий топик (часто прозрачный), чтобы грудь подчеркнуть. Это считается вполне нормальным и не вызывает никакой особенной реакции у кубинцев, только туристы пялятся во все глаза. Интересно, что кубинские мужчины не отстают от дам. Половина мужчин либо не надевают ничего выше пояса, либо носят майки, задранные под подмышки. А джинсы у них держатся непонятно на чем, но намного ниже пояса.
Воистину, на Кубе я чувствовал себя, как блондинка в Египте! Идешь по улице, а все проходящие девушки строят тебя глазки и цыкают в след! Все официантки в баре, проходя мимо тебя, стараются прижаться к тебе поплотнее, а голосующие на дорогах девушки недвусмысленно дают понять, что готовы будут на многое, если ты посадишь их в машину...
Из России я заказал отель в Гаване – дешевый, зато в центре, собираясь взять машину напрокат и попутешествовать по стране. В отеле не оказалось горячей воды. К такому я был совсем не готов. В моем совсем небольшом перечне требований к отелям наличие горячей воды прочно стоит на первом месте! Слезы, сопли и скандалы не помогли – администрация отеля с заслуживающим уважением упорством отвечала «горячая вода будет завтра» («завтра» по-испански звучит «маньяна»). Вообще, всемогущая «Маньяна» правит островом. По сравнению с кубинской Маньяной тунисское «иншалла одуа» - просто-таки бетон-гранит! В моем отеле Маньяна продолжалась 2 недели – горячую воду дали за день до отъезда.
Пришлось решать ситуацию доступными средствами – съезжать из отеля. Воспользовался я частным сектором. Кубинцам разрешено сдавать в наем туристам комнаты (называется «каса партикуляр», «частный дом») – хозяин платят государству особый налог, должен обеспечить в комнате условия – хороший ремонт, отдельный санузел – и можно принимать гостей. Фактически, турист живет в кубинской семье – и платит за это деньги. Получается дешевле, чем в отеле, да и бесспорно экзотично, но я, путешествуя по Кубе, старался пользоваться услугами таких «кас» только в крайних случаях – когда с деньгами было напряженно или отеля в подходящем месте не было. Проживание в чужой семье для меня обозначает определенные трудности. Как возвращаться поздно? Перебудишь всю семью. Кубинцы живут с открытыми окнами-дверьми, слышимость в их домах колоссальная, им это ничуть не мешает, я же ужасно мучился – сидишь в своей комнате, а за стеной старики громко смотрят телевизор, дети орут и т.д. В одной из кас, где я останавливался, вообще вышел ужасный конфуз – мой санузел от спальни хозяйки отделяла только дверь, закрывающаяся на щеколду, причем многие кубинские двери делают со своеобразными жалюзи – чтобы устраивать сквозняки. И шмыгнуть носом не смей – все слышно! Как назло, именно в тот вечер я отравился и всю ночь до утра вызывал в сортире ихтиандра – а в паре метров от меня, за дырявой дверью, ворочалась и кряхтела хозяйка. Под утро она не выдержала – накормила меня каким-то лекарством, от которого мне стало еще хуже... Все, что я пережил – все мое...
Но это было позже, а пока, на следующий после прилета день, я пошел в агентство по прокату автомобилей. «Сегодня ничего нет, приходите маньяна». Назавтра, когда мне снова отослали к Великой Маньяне, я уже обошел несколько пунктов – везде правит Маньяна! Причем оказалась, что все эти пункты государственные и сдают на прокат одни и те же машины! Но общей базы машин нет – соседние пункты не знают, есть ли машины у их соседей-коллег, как я понял, нет и нормального графика – когда та или иная машина освободиться. Невозможно и забронировать машину за несколько дней. От такого способа ведения бизнеса я просто обалдел. Хотя нет, не бизнеса. Машины государственные – значит ничьи. Вопрос о том, как этот бардак функционирует, отправляется в копилку тайн Острова Свободы, этого я понять опять-таки не смог. Как бы то ни было, на третий день в одном из офисов мне сказали, что дешевых машин у них нет (приходите завтра), но есть один автомобиль бизнес-класса с автоматической коробкой передач, совсем новый ... правда в полтора раза дороже, чем я рассчитывал. До смерти устав от Маньяны, я согласился на эту машину. Она стоила своих денег! Правда, я так и не понял, что это была за машина – то ли китайская, то ли корейская, на российском рынке таких нет – но провезла она меня по всей Кубе, продралась по всем жутким дорогам острова, на которых хорошо себя чувствуют только советские или старинные американские машины, я проехал на ней более 3 000 км!
Кстати, о дорогах ... Дороги на Кубе опасные. Отличный асфальт может тянуться десятки километров, ты разгоняешься, а затем, без каких-либо предупреждений, посреди дороги – огромная выбоина диаметром метр и глубиной 40 см! Идеальное место для поломки машины! Но это шоссе, проселки же – вообще выбоина на выбоине, не дороги, а ослиные тропы. В один из запланированных для посещения городов можно было доехать по шоссе через центр острова, либо по серпантину вдоль побережья. Естественно я выбрал серпантин! Путеводитель обещал «захватывающие дух виды». Это еще мягко сказано. У меня вообще дар речи пропал на той дороге. Правда не только из-за красот природы. 30 км сплошных ухабов закончились полуобвалившимся мостом. Мост пока держался на одной опоре и как бы приглашал попробовать проехать, стать последним... Я последним быть не хотел, пришлось возвращаться и ехать по шоссе. Стоила мне эта прихоть – взглянуть на море – крюка в 300 км... Движение тоже любопытное – с одной стороны, машин очень мало, ездят эти старые американские и советские машины неспешно, так что на новенькой иномарке я чувствовал себя королем дороги. Но с другой стороны, очень мешают велосипедисты, да разный гужевой транспорт.
Но возвращаюсь к своему рассказу. Получилось все как я и планировал – первые три дня я провел в Гаване, пешком обошел весь центр, посетил множество музеев, а затем на 12 дней отправился в путешествие по Кубе. Гавана – очень красивый, но оооочень нуждающийся в реставрации город...
О музеях стоит написать отдельно. Музейное дело организовано на Кубе примерно как в России – с чувством и толком и не идет ни в какое сравнение с тунисским, где музеев во-первых всего-то полтора на всю страну, во-вторых они находятся в плачевном состоянии. На Кубе же музеев много, в каждом поселке есть свой музей революции, где бережно хранятся гильзы от патронов, которыми Фидель стрелял в солдат Батисты где-то неподалеку, пистолет, из которого он стрелял, и портки, которые он при этом носил. Есть музеи изобразительных искусств, музеи революции, исторические музеи, показывающие колониальный быт и т.д. В каждом зале любого музея обязательно сидит смотрительница, которая при твоем появлении обязательно вскочит со стула, проведет для тебя подробнейшую экскурсию на испанском по своему залу (твое незнание испанского ничуть ей не помешает) и потребует за услуги КУК. Посещение музеев на Кубе может влететь в копеечку...
Если смотреть на карту Кубы, то одно из вытянутых побережий острова, «нижнее», омывает Карибское море, а «верхнее» - атлантический океан. Гавана расположена на побережье океана в одном конце острова, а второй по величине город страны – Сантьяго-де-Куба – на побережье моря в другом конце. Я наметил себе маршрут – из Гаваны в Сантьго и обратно, туда – по карибскому побережью, обратно – по побережью океана, заезжая во все мало-мальски интересные места.
Конечно для полноценного путешествия, чтобы осмотреть все с чувством и толком, задерживаясь на несколько дней в особенно понравившихся местах, мне потребовался бы целый месяц, а у меня было всего 12 дней, так что, чтобы выполнить программу, мне пришлось гнать как на пожар, нигде не задерживаясь, а задержаться ох как хотелось! Мне не хватит никаких слов, чтобы описать, как красив остров! Колумб, когда приплыл сюда, написал в дневнике «Это самая красивая земля, которую я когда-либо видел». Я тоже.
Куба – тропический остров со всеми вытекающими. Пальмы множества видов, мангровые болота, фикусы величиной с дом ... а птицы! Их много, они разные, они окружают тебя постоянно, начиная с первых минут! Уже по аэропорту Гаваны летают целые стаи воробьев и каких-то еще маленьких птичек – весь аэропорт ими загажен, невозможно присесть ни на один стул – на всех плохоодстировающиеся следы привольной воробьиной жизни. Выходишь на набережную Гаваны – первые, кого видишь – здоровенные пеликаны на бреющем полете выискивают рыбу и хватают ее огромными клювами, как сетью. Еще носятся чайки и какие-то неопознанные птицы, похожие на самолеты стелс. Посреди Гаваны торчит мемориал национального героя Кубы Хосе Марти – 140-метровая башня, на вершине которой смотровая площадка, с которой вся Гавана как на ладони. А вокруг площадки кружат какие-то стервятники. Эти же несимпатичные пташки жрут падаль прямо на дорогах – едешь на машине, а на шоссе впереди тебя стая стервятников рвет тушу сбитого кем-то зверя и недовольно разлетается, только когда подъедешь совсем близко и начинаешь бибикать...
Пляжи на Кубе есть на любой вкус – маленькие уединенные бухточки, где еле помещается один отель и огромные многокилометровые пляжи, застроенные отелями, песок бывает всех типов и цветов – от белой пудры в Варадеро до почти черного ракушечника на курортах Сантьяго-де-Куба. Говорят, что есть и коралловые рифы, а на маленьких островах, которыми окружена Куба, пляжи еще лучше! На островах не был и рифов не видел, но и того, что видел, мне хватило. Последний раз я был так потрясен в Египте – там я мог провести целый день в воде любуясь рыбками, здесь тоже можно целый день валяться под пальмой и бултыхаться в океане. На рекламных плакатах кубинские пляжи изображают с белым-белым песком и нежно-голубым океаном, в который опускают свои ветви изгибающиеся пальмы – и не врут! Я бы даже сказал, что в действительности там еще красивее!
Меня просто потрясли два места – одно на Карибском побережье, небольшой курорт «Плая Ларга» - маленькая бухточка, там помещается всего один небольшой простенький отель, на пляже маленький бар под пальмами ... кажется, там можно забыть обо всех проблемах. А второе – Варадеро на побережье океана. При всем моем скептическом отношении к туристическим зонам, эта мне понравилась. 30-километровый пляж, застроенный отелями, ресторанами и гольф-клубами. Отели соревнуются друг с другом, кто шикарнее, немногочисленные дома местных жителей свежевыкрашенные и аккуратные. Просто-таки какой-то идеальный город посреди соцстраны. Где-то читал, что этот пляж входит в десятку лучших пляжей мира. Не зря. Я провел там всего сутки – и жалею, что не смог задержаться подольше. Мне показалось, что океан очень соленый, намного солонее Карибского моря, почему – не знаю.
И вот, взяв машину напрокат и забрав вещи из опостылевшего гаванского отеля с холодной водой, я двинулся в путь! И тут же столкнулся с непредвиденным обстоятельством – на Кубе нет указателей. Ну не то, чтобы совсем нет, скажем так, их раз в 10 меньше, чем в Тунисе, и раза в 3 меньше, чем у нас. Слава богу, что и самих дорог немного, а то было бы совсем плохо. Проблему указателей я скоро решил, подбирая по дороге попутчиков... Об этом я должен написать подробнее!
Дело в том, что на Кубе очень мало машин. Даже в Гаване никогда не бывает пробок, а уж по проселочным дорогам они и вовсе ездят с частотой несколько штук в час. Не хватает так же и автобусов, поэтому для передвижения граждан изобретены необычные приемы. На чем только не путешествуют местные жители! Самое распространенное средство передвижения между городами – скотовоз. Берется кузов грузовика или самосвала, над ним делается навес от дождя и солнца – и в перед! В этот кузов набиваются люди – как сельди в бочку, держатся за борта и друг друга – и поехали! На остановках автобуса обязательно есть приставные лесенки – чтобы в кузов было проще залезать. Бывает, что такой фургон-скотовоз прицепляют к трактору, часто в ковш трактора залезает еще пара человек. Очень часто используется гужевой транспорт – повозки с запряженными лошадьми или даже волами. В городах полно велорикш. Куба – страна автостопа. Голосуют все, часто голосуют купюрой – чтобы водитель понял, что сможет подзаработать, подвозя человека. Есть специальные «точки транспортной альтернативы», кубинцы приходят на такой пункт, говорят работнику этой точки, куда они едут, платят деньги, как за билет на автобус, а сотрудник (они носят специальную желтую форму) останавливает все проезжающие государственные машины (они обязаны останавливаться) и рассаживает в них людей, которые едут в тот же город.
До посещения Кубы я что-то читал об этом, но не придавал большого значения. Теперь же, выехав из Гаваны и увидев сотни голосующих, сразу понял всю серьезность ситуации. Весь мой предыдущий негативный опыт подвоза голосующих не помог – мне было просто стыдно ехать одному в машине с кондиционером, когда толпы людей едут в скотовозах и стоят по обочинам. Я тоже останавливался на пунктах транспортной альтернативы, к немалому удивлению сотрудников, мне в машину сажали попутчиков и в такой веселой компании мы ехали дальше. Мне даже пытались давать деньги за проезд – но я конечно не брал. Подвозить людей на Кубе совершенно безопасно – там вся страна ездит автостопом, кроме того, они мне очень помогали – говорили, куда сворачивать на развилках без указателей (таких большинство), а один раз вообще здорово меня выручили.
Дело было так – я уже возвращался в Гавану, непосещенным оставался только Варадеро, куда я и направлялся, я был посреди острова, примерно в 500 километрах от Гаваны, до Варадеро 400 км. Остановился и подобрал двух голосующих мужиков (один из них говорил по-английски), которые ехали в Гавану – я для них оказался подарком судьбы – неизвестно, сколько бы они там еще голосовали, и сколько бы машин сменили, пока не добрались бы до Гаваны, а тут я - довезу их почти до места, там транспорт уже более оживленный, да еще и денег за проезд не возьму! Как оказалось, они для меня тоже были подарком судьбы!
Через некоторое время я заметил, что машина ведет себя как-то странно. Остановившись и осмотрев ее, я обнаружил, что одна из шин спустила, еду на диске. С помощью мужиков поменял колесо – правда в багажнике оказалось не нормальное колесо, а просто докатка – придется ехать в сервис! В сервисе оказалось, что с колесом беда – заклеивать бесполезно, нужна новая шина. Мужики позвонили в мою фирму по прокату машин, поскандалили, и нам посоветовали обратиться в офис этой фирмы в соседнем городе. Поехали туда. В офисе нас послали в сервис-центре этой фирмы, находящемся в другом городе, обещали выдать новую шину. Поехали туда. Там со скандалом шину мне выдали, но оказалось, что все сотрудники уже ушли домой (действительно, что делать на работе в 14:00?!) и для замены шины на колесе предложили мне обратиться в любой другой сервис-центр. Автомастерская была обнаружена на полпути в Гавану, в какой-то деревне. Чинились в этой мастерской тракторы «Беларусь» и ЗИЛы, но меня, как платежеспособного иностранца, приняли без очереди. Как бы я все это провернул без испаноговорящих мужиков?! Вот как бывает – иногда ангелы нас посещают в образе деревенских кубинцев!
А тем временем в деревенском сервисе оказалось, что шина, которую мне выдали, тоже дырявая, явно разрезанная ножом! От ярости у меня в глазах потемнело, я завопил «В Гавану! В головной офис! Я им там устрою!» и, подобрав мужиков, помчал в Гавану. Вообще-то докатка, на которой я ездил, не предназначена для поездок, ее цель –«докатиться» до ближайшего сервиса, с ней нельзя разгоняться свыше 80 км/ч... Но я был так зол, что мне было уже плевать на все. Целый день потерял! До Гаваны я домчался со скоростью 120 км/ч и был там еще засветло, проехал почти 500 км на докатке! Примчался в офис (который работает до 8 ) я в 6, но оказалось, что все сотрудники ушли домой еще в 4... С твердым желанием убить кого-нибудь или хотя бы разнести офис, я отправился в свой отель ... где по-прежнему не было горячей воды! Да, это был не день Бэкхема... Ярость к утру поутихла, и я ограничился скандалом. Мне быстро поменяли колесо, и я отвалил в Варадеро. Так и получилось, что я провел там всего 1 день вместо запланированных двух.
Но это было уже в конце поездки, а пока же в своем путешествии по Кубе я постарался захватить максимальное количество городов и курортов, описанных в путеводителях, и в целом мне это удалось. Большинство старинных испанских городов на Кубе построены в колониальном стиле – четкая планировка, когда улицы пересекаются под прямыми углами, в центре – небольшие парки и площади, бульвары, много зелени, невысокие, максимум трехэтажные дома с портиками и колоннами покрашены в приятные пастельные тона. Многие срочно требуют реставрации, в большинстве живут люди или устроены разные конторы, самые заметные или древние отведены под музеи старинного колониального быта. В каждом городе, даже небольшом, есть театры и кинотеатры, в этом Куба напоминает больше Россию, чем Тунис.
Центры многих городов сделаны пешеходными, кое-где сохранены мощеные кирпичами мостовые. Окраины же городов – либо кварталы пятиэтажек, типа наших хрущевок, я был в одной из них ... не знал, что бывают квартиры малогабаритнее, чем в наших хрущевках, но оказывается, бывают; либо просто одноэтажные дома деревенского типа. Они кстати не производят такого депрессивного впечатления, как аналогичные домики в России или Тунисе. Во-первых, они всегда просто тонут в тропической зелени, а кроме того, они, несмотря на очевидную бедность, как правило, выкрашены в бодрые яркие краски. В стране, кстати, довольно чисто, гораздо чище, чем в России и Тунисе, на пляжах в Варадеро, где мусорят свиньи - туристы, даже грязнее чем на небольших малопопулярных пляжах. В Тунисе все наоборот.
Туристическая индустрия, что удивительно для соцстраны, развита очень хорошо. Не говоря о высококлассных отелях с отличным сервисом – в Тунисе в аналогичных по звездности отелях все существенно проще – для туристов создана целая куча очень интересных аттракционов и экскурсий. Например, индейская деревня. Тебя сажают в моторку и по каналам в мангровом болоте везут в псевдоиндейскую деревню, где псевдоиндейцы исполнят для тебя псевдоиндейские пляски, накормят мясом крокодила (похоже на рыбу), продадут за КУК зуб этого крокодила и напоют кокосовым молоком (редкостная гадость) прямо из кокоса.
Или например экскурсия на плантацию сахарного тростника. Тебя сажают на древний поезд, паровоз везет тебя на бывшую плантацию по выращиванию сахарного тростника, там тебе рассказывают о жутком быте рабов (потомки этих рабов, живущие там сейчас, тем временем втюхивают тебе сувениры) и поят свежевыжатым соком сахарного тростника (отвратительное пойло, как будто в стакане воды растворили 5 ложек сахара).
Видимо, сотрудники туриндустрии живут за счет хороших чаевых, иначе я не могу объяснить, как можно улыбаться и быть вежливым с человеком, который за одну ночь в отеле платит твою годовую зарплату. Рассказывают, что многие инженеры и врачи, устав от зарплаты в 20$ уходят в турбизнес в поисках лучшей доли.
Я встретил несколько человек, учившихся в Советском Союзе и говорящих по-русски – после возвращения они работали по специальности – кто инженером, кто учителем, а теперь, когда появились туристы, переквалифицировались в гидов и таксистов.
Закончился же мой отпуск тоже очень показательно – заказанное (и оплаченное!) такси приехало к отелю с 30-минутным опозданием и злорадно заглохло прямо у ступеней отеля. Завести его водитель никак не мог, появился шанс опоздать на самолет, и нам с водилой пришлось толкать такси по улице, к немалой радости зевак... но зато на самолет успел!
Правда написано очень здорово 
