Сказка Сахары
-
odrev
- Почетный тунисец
- Сообщения: 1110
- Зарегистрирован: 04 ноя 2008, 02:00
- Откуда: СПб, Россия
- Контактная информация:
Спасибо.
Хотя сама я в этот раз не очень довольна фотографиями. Мне кажется, что они плохо отразили всё то, что с нами происходило... атмосферу, что ли... Было намного интереснее!
Я рада, что вам всё равно нравится.
Отчет вот уже несколько дней пишу, но меня за раз надолго не хватает. Жутко длинный получается. Но сокращать как-то не выходит. Так что, кому интересно, ждите. Уже больше половины готово.
Хотя сама я в этот раз не очень довольна фотографиями. Мне кажется, что они плохо отразили всё то, что с нами происходило... атмосферу, что ли... Было намного интереснее!
Я рада, что вам всё равно нравится.
Отчет вот уже несколько дней пишу, но меня за раз надолго не хватает. Жутко длинный получается. Но сокращать как-то не выходит. Так что, кому интересно, ждите. Уже больше половины готово.
Влюбленная в Сахару...
Влюбленная в Сахаре...
Влюбленная в Сахаре...
-
odrev
- Почетный тунисец
- Сообщения: 1110
- Зарегистрирован: 04 ноя 2008, 02:00
- Откуда: СПб, Россия
- Контактная информация:
Извините, но получилось оооо чень длинно...
Итак...
Тунис. 19 июня-02 июля 2010
Впервые я запланировала обширную программу поездок по южному Тунису, а когда поняла, сколько это для меня будет стоить, призадумалась и стала искать компанию, благо удешевить своих расходы. Но желающих покорить великую Сахару в самое жаркое время года оказалось не так уж много (а может просто не так много таких безбашенных людей, как я). В итоге нас оказалось трое: я и двое храбрых девушек из Москвы: Таня и ее дочь Катя.
В один день рейсов из Москвы и Питера не было на 2 недели, поэтому наш с ними отпуск был смещен на 2 дня. Я прилетела в пятницу утром, меня встретил мой друг из Дуза Касси, а в субботу вечером приехали мои коллеги по отпуску из Москвы. И улетали мы так же.
Первые несколько дней у нас были посвящены морю. Мы отдыхали в Сусе. 2-комнатная квартира, которую мы снимали, находилась буквально в 3 минутах от моря в районе отеля Prima Life. Район оказался очень удобным: всё рядом — пляж, супермаркет «Magasin General» (сеть этих магазинов — единственное место, где можно купить алкоголь, не считая отелей и кафе, но там, естественно дороже), кафе, пункт обмена валюты. До торгового комплекса для туристов (с низкими ценами) идти минут 10, до Медины — минут 15-20.
Единственное, что несколько раздражало, это то, что, когда я приехала, шкаф был только в одной комнате. Несмотря на ежедневные звонки со стороны Касси хозяину квартиры, шкаф мы получили только за 2 дня до отъезда в Дуз. Но мы поставили шкаф в холле, одновременно служащем и гостиной, и наш дискомфорт был практически решен.
А погода в Сусе нас радовала: было тепло, иногда были облачка, но дождика не было. Единственное, что вода в море была немного прохладной, но только когда входишь в воду. Купаться было хорошо.
На пляже у Касси работает знакомый парень, благодаря которому мы получали шезлонги с зонтиками с небольшой, но приятной скидкой.
С Таней и Катей мы съездили в Порт Кантауи, погуляли по порту, покормив рыбок, плавающих между яхт булкой (очень интересно!), прошлись по берегу моря, сходили на маяк, полюбовавшись открывающимся оттуда вид на берег, а вечером пришли посмотреть на «поющие фонтаны», которые нас, увы, не впечатлили, хотя и было симпатично. В Питере и Москве в 100 раз красивее. Но посмотреть надо было. Лично я от этого шоу большего не ждала, а для приятного времяпрепровождения этого было достаточно.
На второй день после моего приезда в Сус мы с Касси встретили его друга Валида (того самого, который работает в кафе в Сахаре, я про него когда-то уже писала в своем отчете о путешествии). К 37-летнему Валиду приехала «девушка» из Германии Бригит, на вид ей не меньше 50 лет. Бригит приехала в Тунис на своей красненькой машинке вместе со своей кошкой Ани. Они также хотели провести несколько дней на море в Сусе, а потом поехать через Гафсу в Дуз. Касси узнал у хозяина нашей квартиры, есть ли у него еще жилье. Оказалось, что есть. В итоге Валид и Бригит поселились в нашем же доме, только на 3-ем этаже.
Расскажу, как они добирались до дома. В Сусе большинство улиц с односторонним движением. Мы с Касси и его другом с пляжа шли вдоль улицы, а Бригит с Валидом потихонечку ехали, руководствуясь нашими знаками. В один момент Бригит не заметила, что Касси показал, что тут надо поворачивать направо и проехала поворот. Буквально метра 3. Чтобы всё-таки вырулить на нужную улицу, ей бы пришлось сделать бАААльшой крюк вокруг квартала слева. Но это же долго и неудобно! В итоге трое ребят (Валид тоже вылез из машины) заблокировали всё движение по улице (это была центральная улица Суса и движение на ней достаточно оживленное), после чего Бригит сдала назад несколько метров, а после из левого ряда она повернула-таки на нужную ей улицу. Вот так, оказывается, можно!
Пару раз за время, проведенное нами в Сусе, Валид, как настоящий повар, готовил берберский ужин, куда приглашал и нас. А один раз мы с Таней и Катей решили приготовить что-нибудь из русской кухни. Остановились на блинах, которые сделали с различными начинками: с острым консервированным тунцом (как едят в Тунисе), с грибами и луком, с сыром и яблочным повидлом. Главной похвалой для меня было восхищение Валида, который попросил дать ему рецепт блинов.
В один день после обеда мы решили сходить на Медину. На мое предложение «Может, сходим на Медину?», меня Касси спросил «Когда?». «Сейчас», - говорю. Мой ответ привел его в шок. В Тунисе решения так быстро не принимаются. А самое популярное определение временного промежутка называется «Иншалла» - «как будет на то воля Аллаха» (наверное, поэтому и шкаф мы получили только через несколько дней).
Касси остался дома с Валидом, дома поспать решила и Катя. А я, Таня и Бригит пошли на Медину. Когда я была в Сусе с подругой полтора года назад, то мы с ней так и не нашли Медину. В этот же раз у нас был план, нарисованный Касси. Так что мы дошли туда, практически не заплутав. А когда попали внутрь, то поняли, что тут потеряться можно очень легко.
Когда мы шли по Медине, с интересом осматривая дома, то в один момент завернули на узкую улочку, на которой сидел пожилой мужчина в инвалидной коляске. Около него в дверях сидела, наверное, его супруга, делая чехол для пуфика. Мы прошли мимо и двинулись дальше. Туту я услышала, шум мотора и, обернувшись, увидела, что на нашу улицу медленно заворачивает грузовик. Я поняла, что он не сможет объехать инвалида, потому что улочка узкая. Мужчина поймал мой взгляд и знаками попросил подойти и отодвинуть его ближе к дому, что я и сделала. Когда машина аккуратно проехала буквально в 5 см от коляски, то он меня поблагодарил. После чего расспросил, откуда мы (даже не помню, на английском или французском мы общались, вроде на английском), потом на немецком поговорил с Бригит. После этого он сказал, что у него тоже есть лавка на Медине. Он предложил показать ее нам, на что мы согласились. На самом деле, я не очень хотела этого, потому что понимала, что в таком случае его в инвалидной коляске придется катить неизвестно сколько по булыжникам Медины. Но Бригит бойко заявила, что хочет увидеть его лавку, после чего повезла его туда, куда он показывал.
С помощью этого человека торговые ряды мы нашли очень быстро. Наше внимание особо привлекла лавка художника, где мы остановились, изучая картины, написанные акриловой краской, изображающие различные уголки Туниса. Бригит не удержалась и купила одну небольшую картину, с пустыней.
Через некоторое время, пройдя через лавки с золотом, сверкающим так, что завораживает, мы добрались и до лавки встреченного нами инвалида. Это была лавка с серебряными украшениями, многие из которых были сделаны в берберском стиле. Мы все — и я, и Таня, и Бригит носим серебро, поэтому тут мы застряли надолго. В итоге ушли довольные, накупив серебряных украшений. Не знаю, дорого это для Туниса или нет (до этого я никогда его тут не покупала серебро), серьги весом 9 с небольшим грамм я купила за 38 динаров. Нас позабавило то, что когда Таня обнаружила, что в понравившемся ей кулоне не хватает одного камушка, то продавец шустро нашел среди кучи какую-то сережку и быстренько убежал к мастеру. В итоге через 10 минут кулон был в порядке.
На самом деле я совсем не удивлюсь, если узнаю, что тот инвалид вовсе не хозяин лавки, а просто ловит туристов, приводя их к продавцу, за что имеет свой процент. И ему хорошо, и продавцу, находящемуся достаточно далеко от входа в Медину, хорошо, что клиенты приходят. Тунисцы — ушлый народ.
Мы должны были поехать в Дуз 25 июня, но Касси предложил поехать накануне, чтобы вечером попасть на дискотеку на девичнике перед свадьбой его соседки, а 26-го пойти и на саму свадьбу. Причем всё должно было быть в берберском стиле. Нам было интересно увидеть, как это у них всё происходит, и мы согласились пожертвовать одним днем на море.
За нами из Дуза приехал водитель Ибрагим на абсолютно новом Рено Симбол. Бригит с Валидом тоже решили поехать вместе с нами, потому что тогда мы бОльшую часть дороги проехали б вместе.
По дороге в Дуз мы заехали в город Эль-Джем, известный своим Колизеем, построенным римлянами во II или III веке н.э. для гладиаторских боев. Масштабы этого строения поражают. Сложно представить, что по камням, на которых мы стоим сейчас, когда-то, много веков назад, ходили римские императоры, а на арене гладиаторы сражались между собой или с дикими животными.
Приехали мы в Дуз ближе к вечеру, а после небольшого отдыха мы с Таней и Катей были приведены Касси на дискотеку, устроенной невестой, на свадьбу которой мы должны были идти через пару дней. Эта девушка — соседка Касси, они хорошо знают друг друга. Уже на месте мы встретили сестер и маму Касси, с которыми и пошли танцевать. Мужчины же остались за воротами в ожидании своих веселившихся родственниц. Хочу заметить, что когда Касси мне сказал о дискотеке, то я думала, что это будет просто танцы в арабском стиле. А на деле же это оказалась настоящая почти клубная вечеринка, разве что только во дворе под открытым небом. Был диджей, большая часть музыки была современная европейская, была светомузыка, между танцующими ходил оператор с видеокамерой. Народу было — человек 100, если не больше, было достаточно тесно, но постепенно люди расходились и часа через 2 стало уже немного посвободнее. Танцующие девушки были одеты как в национальную берберскую одежду, так и в современную европейскую. Разве что только без декольте и мини. Но очень многие были одеты действительно модно и стильно. Так как это был девичник, то танцевали, как я уже говорила, только девушки, а, соответственно, «медляков» не было. Всю дорогу была быстрая ритмичная музыка, так что от танцев без остановки мы устали уже часа через 2, а через 3 мы были уже чуть живые, но довольные.
Кстати, о невесте. Это очень симпатичная девушка лет 25. Она была в красивом длинном золотом платье, с достаточно ярким, но при этом элегантным макияжем. Сначала она сидела на троне, возвышаясь над всеми, но к концу вечеринки, когда половина народа уже разошлась, она спустилась и танцевала вместе со всеми.
Мне на девичнике понравилось.
На следующий день мы поехали в Шотт-Эль-Джерид.
По пути мы заехали в одно очень любопытное место. Там песок, не знаю, каким образом, сформировался в небольшие горки и скалы, достаточно твердые. Ветер их «облизал», и они приобрели достаточно обтекаемую форму, без острых углов. При этом, если такую горку поковырять (русскому пытливому уму надо же всё попробовать!), то песок обсыпается слегка.
Среди этих странных песчаных гор есть небольшое кафе с магазинчиком для туристов (как же без него!), где работает друг Касси (такое ощущение, что у него в любом конце Сахары есть друзья или хотя бы знакомые). У них там живет фенек – пустынная лисичка с большими ушами, а так же охотничьи птицы – несколько соколов и ястреб. Со всем этим зверьем мы с удовольствием пофотографировались, хотя я несколько боязливо относилась к птицам – у них такой устрашающий взгляд. Казалось, что вот возьмет, да и клюнет в лоб, сидя на плече. Позже на задворках мы еще обнаружили мохнатую собаку, привязанную в теньке.
Сделав кучу фотографий с птицами и попив вареного зеленого чая, мы продолжили свой путь в Шотт-Эль-Джерид. Это ежегодно высыхающее в жаркое время года соленое озеро, в результате чего оно превращается в ровную белую поверхность, словно корка, соли, местами в трещинах, местами гладкую, как стекло. А, может, это только издали кажется, что она абсолютно гладкая… Дорога в Тузёр, по которой мы ехали, проходит напрямую через озеро. Она просто приподнята над ним метра на 1,5. Вдоль нее можно увидеть еще не совсем высохшие лужицы розоватой воды с красивыми кристаллическими берегами из соли. Я опустила ради интереса пальцы в воду. На ветру через минуту пальцы покрылись тонкой белой корочкой соли.
С погодой нам в тот день не повезло. В Шотт-Эль-Джерид, говорят, в жаркую солнечную погоду можно увидеть чудесные миражи над блестящей кристаллами соли поверхностью. Но в тот день было пасмурно и дул сильный ветер, так что миражей мы не увидели. Но даже при отсутствии солнца было очень жарко, поэтому мы с радостью возвращались в нашу машину с кондиционером.
Приехав в Тузёр, мы сходили в ресторан, где я впервые попробовала верблюда, в смысле шашлык из него. Сам шашлык на меня особое впечатление не произвел, но было приятно осознание того, что я ем верблюда.
Поев, мы пошли в Музей Дар Шариат, где мы побывали в мире сказок 1001 ночи. Мы и прошли через пещеру страха, и побывали в комнате с множеством дверей, из которых нет выхода, и посетили дворец царя Шахрияра, и увидели сказочные деревья, на каждом из которых росли разные плоды: яблоки, груши, гранаты, бананы. Так же в музее сделаны очень любопытные сценки с манекенами, на которых можно посмотреть на Алладина с его женами, на наложниц падишаха, на 40 разбойников, пойманных в бочки и много-много еще всего интересного.
Выехав из Тузера, мы направились в сторону Атласских гор на границе с Алжиром, в горный оазис Тамакзах (Tamaqzah). Если ехать от Тузёра, то он находится за оазисом Шебика (Chebika), глубже в горах. Мы проехали мимо Шебики, полюбовавшись издали его красотой — в ущелье между скал тянется тонкой линией полоса финиковых пальм, а выйдя из ущелья, она, словно река, растекается по пустыне зеленым озером. Я была в Шебике в рамках официальной 2-дневной экскурсии. В горах есть источник — водопад бело-голубого цвета выходит из трещины в горах, под ним небольшое озерцо с водой такого же цвета, которое течет дальше между голыми скалами тоненьким ручейком, который можно перешагнуть, не напрягаясь, а вдоль него растут пальмы. Очень живописно!
Дорога же в Тамакзах вилась серпантином по горам, то поднимаясь, то спускаясь, то снова поворачивая вверх. С одной стороны дороги обрыв с голыми скалами, с другой — то отвесные стены, то огромные булыжники, угрожающе висящие над проезжей частью. Иногда мы проезжали места, где дорога была завалена свалившимися камнями. Тогда мы осторожно проезжали по краю дороги. Благо, что небольшой бордюр есть.
Но какой оттуда был вид! Захватывало дух! Под горами расположились еще как минимум два оазиса. Видимо, их источники воды тоже находятся в горах, поэтому заросли пальм обоих подходили острым углом к горам. А за ними – равнина до самого горизонта с кое-где растущими кустиками, уходящая в линию горизонта. Где-то тут недалеко граница с Алжиром. Думаю, линия горизонта была уже на алжирской территории.
Наконец, мы доехали до оазиса. Несмотря на то, что туристов тут не было, первое, что мы увидели – десятка полтора-два различных торговых лавочек с сувенирами, а так же пару кафе. Возможно, туристов сюда привозят на автобусах «кучками», и тогда все продавцы при деле. Но за время нашего пребывания там ни одного автобуса так и не приехало. Ну и слава Богу! Сам же оазис представляет из себя небольшой ручеек, берущий начало где-то в горах, проходящий по небольшому плато, по краям которого и расположились торговцы, и потом водопадом спускающийся вниз и уходящий снова в горы. Вокруг него растет сочная зеленая трава, там, где не каменистая почва, но нет ни одной пальмы. Таким образом, я узнала, что оазис – не обязательно вода и пальмы. Это меня немного разочаровало, но потом я пригляделась к природе вокруг, и она меня покорила своей строгой красотой: со всех сторон зловещие отвесные скалы, а тут журчит вода, растет трава и над ней летают насекомые. Всё-таки это красиво!
В Дуз мы ехали той же дорогой, что и сюда, но без заезда в Тузёр. Уже когда начало темнеть, часов в 8 вечера, проезжая снова между белых мертвых полей Шотт-Эль-Джерид, мы сделали остановку для фотографий. Весь день был достаточно ветреный, а к вечеру тут такой сильный ветер поднялся, что дверь машины я смогла открыть с большим усилием. Выйдя же на улицу, мы поняли, что, чтобы не упасть, надо стоять под углом градусов 60 к земле, а еще обнаружили, что если побежать по ветру, то сам процесс очень веселый – только ноги поднимай, но зато остановиться ой как не просто! Побесившись немного на ветру, мы поехали дальше уже, не останавливаясь до самого Дуза.
Вечером следующего дня мы пошли на свадьбу. Это был первый день ее. Всего их было то ли пять, то ли еще больше, я забыла. Праздник проходил на одной из площадей Дуза. Касси вручил нас своим сестрам с мамой. и мы пошли. Одна сестра несла один из их ковров. Когда мы стали приближаться к месту событий, то народа на улицах стало всё больше и все двигались в одном направлении. Придя, мы пошли в сторону, где сидели женщины и тоже устроились на своем ковре. Теперь можно было спокойно рассмотреть всё вокруг. Площадь была не ровной, а как бы небольшим амфитеатром. Когда почти все собрались (народ подтягивался всё время), то на площади было человек 500, а может и больше. Сидящие на коврах и циновках женщины, некоторые со спящими детьми на руках, занимали примерно половину площади. И при этом все разговаривали, перекрикивались, ходили без остановки. Как муравейник! Вдоль одной из стен сидели пожилые мужчины, а остальная часть мужского населения стояла у другой стены, с противоположной стороны от женщин. В центре пыла площадка, где выступали музыканты, певцы и танцоры. Вообще, Касси говорил, что должны были быть еще танцующие лошади и выступления с верблюдами, но этого мы так и не дождались. Так же среди них ходил жених, принимая поздравления. Молодые мужчины, стоящие вдоль стены, выстраивались на этой площадке в шеренгу, после чего один пожилой танцор начинал кружить, пританцовывая перед ними, а они по очереди клади ему в шапку сверху (она у него на голове была) денежку. Одни уходили, приходили другие и так бесконечно. Сначала было интересно, но минут через 20 всё надоело. Как выяснилось позже, молодая жена была в конце сидящих женщин. На стене за ней был вывешен ковер, а не нем белая ткань, как простыня. Мы ее не видели. Касси сказал позже, что в этот день молодая жена была укрыта, и в течение трех дней ее никто, даже муж видеть не может. А вот потом произойдет брачная ночь, после чего они смогут появляться на публике вместе. Часа два мы просидели, ожидая, что хоть что-нибудь изменится, но если всего было человек 500, то мужчин было как минимум 150, и пока они все положат свои деньги в шапку пожилому танцору, неизвестно. В итоге, мы не выдержали и ушли. Да уж… Не хотела бы я такую свадьбу себе…
На следующий день у нас был запланирован выезд в пустынный оазис Ксар Гилен. Касси сказал, что лучше ночевать в оазисе в небольшом отеле с берберскими палатками в качестве номеров, чем в походных палатках в пустыне рядом, как мы запланировали изначально, потому что вот уже несколько дней дул очень сильный ветер, и ночью палатку может просто снести сильный порыв ветра.
Выехав из Дуза, мы в скором времени повернули в пустыню и поехали на юго-восток. Если до этого дорога в Ксар Гилен представляла собой более или менее ровную поверхность, укатанную ежедневно ездящими машинами, то сейчас, после сильных ветров дороги не было вообще. Мы ехали постоянно по барханам. На радость мне и особенно Кате. Переезжая через бархан, еще можно так произносить «Ууу-ух!». Весело очень получается!
Зная, что мой организм меня подводит в таких поездках, я в самом начале пути приняла таблетку от укачивания.
Где-то через час после выезда барханам мы уже не радовались.
Вскоре таблетку попросила у меня Таня. А еще через некоторое время Катя совсем погрустнела и в итоге тоже выпила таблетку. Часа через два мы уже всматривались в горизонт в надежде увидеть оазис, но он так и не появлялся. Касси сказал, что до него еще не менее часа.
Где-то в середине пути мы решили пофотографироваться среди песков. Открыв дверь кондиционируемой машины, я поняла, что за ее бортом температура не менее +55, а может и больше +60. Воздух был от жары какой-то особенной консистенции, но, в отличие от +35 в Питере, он не обжигал и дышать было не очень тяжело, хотя и чувствовалось, что в легкие идет жар. В Питере всё-таки нормальная относительная влажность воздуха 75-90%, а тут было не более 10% по ощущениям. Но погуляв минут 10, мы с наслаждением запрыгнули в прохладу машины.
Как ни странно, но всего пару раз мы застревали в песке. При таком количестве барханов, я думала, мы будем буксовать почти везде. Оба раза Касси и наш водитель (я забыла, как его зовут) очень быстро смогли выгрести песок из-под машины, и мы двигались дальше.
Часа через 4 после выезда из Дуза на горизонте появился долгожданный оазис! Но мы сначала еще хотели заехать к руинам римского форта, построенного во 2 веке. Сейчас от него остались только стены, почти засыпанные песком. С одной стороны на стену можно встать вообще прямо с песка. Форт является крепостью с небольшими воротами (проем для них) с одной стороны. Войдя через них, мы попали во двор площадью метров 30, а из него по периметру входы в небольшие помещения метра по 4-6 площадью. По бокам от ворот есть лестницы для подъема на стену. Может, раньше еще 2-й этаж был? Но сейчас, как я уже сказала, от форта остались только стены в один этаж. И везде царит песок. Производят на меня впечатления такие древности. Ведь уже почти два тысячелетия лежат тут эти камни, и даже Сахара их не смогла покорить!
Так как форт находится на горе, то с него открывается прекрасный вид на пустыню с оазисом, тянущимся вдоль горизонта с одной стороны. Побродив немного по руинам, мы залезли с наслаждением в прохладную машину и двинулись к Ксар Гилену. До него было не более километра, но в этом месте вечер и песок потрудились в последние дни больше, чем где-либо и этот совсем небольшой участок пути мы ехали где-то полчаса, буксуя в барханах, двигаясь серпантином, выбирая дорогу получше, а иногда даже приходилось возвращаться обратно.
Но вот все барханы позади и мы в оазисе!
Сложно было поверить, что это реальность – после бесконечных барханов мы оказались в раю: повсюду растут пальмы, дающую благодатную тень, кустарники, трава, пруд с прозрачной водой, и голоса множества птиц, радующихся жизни в этом оазисе мечты.
Наш отель, а точнее это нечто среднее между отелем и кемпингом, слегка напоминающее пионерлагерь, находился на окраине оазиса. Отель состоял из нескольких административных зданий: ресепшн, столовая и прочее, отдельно стоял комплекс туалетов и душей (именно поэтому мне вспомнился пионерлагерь), а сами же номера были ни чем иным как бедуинскими палатками, фасад которых был закрыт стеной из сухих стволов тростника, а дверью являлся плед из верблюжьей шерсти. Внутри таких «номеров» было по 4-5 кроватей и тумбочки. Палатки по несколько штук были разделены на дворики, огражденные тем же тростником. Каждый из двориков имел свое название. Мы жили в «Fenek», Были еще названия Loup, Fox и другие.
На обед у нас были тушеные овощи по-берберски. Естественно, с острым перцем, один стручок которого лежал прямо целиком. Я попробовала кусочек, мне показался он не очень острым, кусила еще разок — нормально. Ну, не совсем нормально, но жжение было вполне приемлемым, даже какое-то удовольствие можно было от него получить. В итоге я потихонечку весь этот перчик и съела. Если во время еды жжение во рту было к месту, то после обеда оно меня стало раздражать, так как даже после часа огонь во рту не стихал. Пошли за мороженым. Пока холодный кусочек был во рту, было хорошо, но стоило проглотить, как рот начинал гореть вновь. Но вскоре жжение прошло. Ощущение же пожара в желудке меня преследовало до самого вечера, стихнув только перед ужином.
После обеда мы пошли на пруд купаться. Но купаться решили только я и Катя. Сам водоем небольшой — метров 30 квадратных, наверное. Вода в нем оказалась очень теплой — как в ванной, не меньше +37 градусов. Сам пруд для плавания был соединен трубой с совсем небольшим водоемчиком. Вода на его поверхности постоянно находилась в движение, а если присмотреться, то можно было увидеть, что в центре дна была дыра, как в бездну, уходящая в темноту. Это и есть источник, обеспечивающий водой весь этот мирок под названием оазис Ксар Гилен.
Так как мы были единственным гостями в этом отеле, то еще днем к нам подошел повар и поинтересовался, что бы мы хотели получить на ужин. Мы заказали курицу с овощным салатом. Курица была приготовлена с рисом очень вкусно, а салат поражал своей свежестью. На десерт мы получили просто огромное (с учетом того, что нас было всего четверо) блюдо с фруктами — сливы, персики, яблоки, бананы, груши, а также порезанные арбуз и дыня! Для меня это был просто праздник живота! Особенно, после обеденного перчика!
Когда солнце стало подходить к горизонту, мы поехали в отель Pan Sea. Это самый дорогой в оазисе (ночь в нем стоит 150 динаров), но тоже с палатками, правда не бедуинскими, а круглой формы и белого цвета. На его очень ухоженной территории имеется бассейн, а еще у них есть смотровая башня, возвышающаяся над всем оазисом. Вот туда-то мы и пошли. Когда мы на нее поднялись, то нам открылся шикарный вид на весь оазис и на пустыню с барханами, переливающуюся оттенками от светло-серо-желтого, почти белого, до темно-рыжего с красноватым оттенком. А на западе солнце уже почти касалось линии горизонта. И тишина... И солнце садится быстро-быстро. Минуты две и потемнело. Красота неописуемая!
Вечером сотрудники отеля, а также Касси и наш водитель организовали музыкальный вечер — достали инструменты: дарбуку, еще что-то, похожее на барабан без дна, и дудку, издающую ну очень громкие звуки. Ребята играли и пели арабские и берберские песни. А еще они исполнили на этих тамтамах песню из репертуара Майкла Джексона, чем очень нас удивили, но это было здорово!
Во время этого концерта я выходила, а когда возвращалась, увидела ежика, бегущего вдоль здания по дорожке. Представляете — я никогда не видела ежа; надо было прилететь в Африку и уехать на сотни километров в Сахару, чтобы повстречать его тут! Услышав мои шаги, он ускорился и пытался найти место, чтобы спрятаться, но каждый раз это оказывалась закрытая дверь. У меня на голове была намотала тарбона. Я, недолго думая, сняла ее и накрыла зверька ею, после чего принесла его в зал, где сидела наша компания. В тот момент ребята как раз играли, и звуки музыки разносились с эхом по залу. Я посадила ежика на пол, но от шума он притих и сжался. Когда же музыка кончилась, то он распушился и потопал скорее подальше от нас. Мы ему не дали убежать – поймали, чтобы немного потографироваться. Касси сказал, что это очень хороший зверек, так как он ест скорпионов и гадюк. Потом мы его отпустили, оставив под кустиком около отеля.
Когда мы легли спать, то было очень жарко, но ближе к утру похолодало так, что пришлось закрыться теплыми одеялами из верблюжьей шерсти. А часов в 8 утра уже снова начиналась жара. Периодически просыпаясь, я слушала в тишине множество голосов птиц, самых разных, которые, радуясь ночной свежести, не умолкали до утра.
А утром после завтрака мы снова поехали в отель Pan Sea, но теперь для того, чтобы поплавать в бассейне. Нас привлекала сама необычность процесса – посреди самой сухой и жаркой пустыни плавать в бассейне! Накупались мы вволю, так что Касси нас еле смог заставить вылезти из воды, чтобы поехать обратно в Дуз.
Обратный путь у нас был запланирован через Матмату.
В это сторону дорога почти сразу от оазиса стала на наше счастье асфальтовой, и мы ехали достаточно быстро.
Приехав в Матмату, сначала мы направились к троглодитам – берберов, поселившихся не в городах, а в пещерах. Но это не классические пещеры, образ которых представляется каждому при этом слове. Центр дома – достаточно большой двор, стены которого выкрашены в белый цвет так, что на солнце аж глазам больно. А из этого двора в разные стороны идут двери в комнаты и подсобные помещения.
Мы побродили по этому дому, хозяйка нас угостила чаем по-тунисски. А потом мы залезли на саму гору и заглянули во двор сверху – сложно представить, что здесь живут люди! Для меня бедуинские палатки как-то и то более логичны!
Следующей нашей остановкой должны были стать горы Матматы, известные как «лунные пейзажи». Но тут мы стали свидетелями такого, что оставило отпечаток на всем отдыхе. Уже почти подъехав к месту назначения – горе, на которой большими белыми буквами написано слово MATMATA (практически как HOLLYWOOD), мы увидели, как на столбе линии электропередач сгорел человек заживо. Мы впали в шоковое состояние, но наш водитель быстро сориентировался, моментально развернулся и уехал прочь. Мы отъехали не очень далеко, но гора закрывала от нас место трагедии. Там тоже были живописные горы, мы пытались хоть как-то отвлечься, глядя на них, но мысли, конечно, были там. Еще мы зашли в здание, которое осталось после съемок «Звездных воин». Там было много туристов и все с интересом фотографировались. Я этот фильм не смотрела, поэтому на меня это впечатления никакого не произвело. Да и на душе было очень тяжело. Касси, переговорив с местными, узнал, как всё произошло. У мужчины улетела какая-то охотничья птица, и он полез на столб, чтобы достать ее. Его дернуло током, и он загорелся. Пламя было просто огромным, метра 3 точно. Но, как говорили местные, он вроде остался жив, потому что тот, кто был рядом, слышал, как он звал на помощь после того, как огонь погас. Но я не представляю, что можно выжить после такого. Наше возвращение в Дуз было в напряженной тишине.
На следующий день мы собирались идти караваном в пустыню с ночевкой. Но так как днем было нереально жарко, то выезжать мы должны были вечером. А день у нас был свободен.
Мы с Таней решили съездить в центр. Это моя четвертая поездка в Дуз, поэтому я уже немного там ориентируюсь. Мы зашли в интернет-кафе, на почте Таня купила марки по 0,600 TD, чтобы из Сахары отправить открытки друзьям в Россию, потом прошлись по суку (площади, где по четвергам бывает базар), купили открытки. Сидя в уличном кафе под огромным ветвистым деревом (3 дерева на этой площади даже на спутниковой фотокарте Гугл видны), Таня подписала открытки, после чего мы бросили их в почтовый ящик. Отмечу, что открытки шли в далекую заморскую Россию три с половиной недели!
Чтобы приехать в центр, нам Касси вызвал такси, а как добраться до дому, мы не знали. В итоге я ему позвонила, и он за нами приехал. А потом сказал, что на самом деле, мы могли взять такси и сказать, нам нужен «дом Тафика» (это так хозяина зовут, мы с ним в прошлую мою поездку общались, я про него писала, а в этот раз он был в Будапеште у жены). И город вроде не совсем уж маленький, а Тафика знают все, получается.
И вот, наконец, приближается час Х, и мы едем к Сахаре, чтобы пересесть из машины на верблюдов. С нами помимо Касси пошел его друг Рамзи, самый позитивный человек, которого я встретила в Тунисе, он взял с собой барабан (Рамзи очень хорошо играет на различных музыкальных инструментах). А нашим проводником в Сахару был Муса, мужчина лет 40 с приятными чертами лица. Он привёл 4 верблюдов – 3 для нас, туристок и еще один нес только багаж, в основном воду. Но на остальных верблюдах тоже были разные вещи для похода. Ребята еще умудрились взять с собой в пустыню сумку-холодиньник с пивом. Одну банку предложили верблюду Бруно, который, взяв губами, буквально перевернул ее в себя на удивление нам. Нас распределили по верблюдам, и мы пошли покорять пустыню. Ребята шли пешком. У бедуинов только старики и дети ездят на верблюдах. Все остальные ходят пешком.
Сначала нам всё было интересно, особенно сам процесс. Но вскоре ноги от сидения начали болеть и затекать, и мы порадовались, что выехали не утром, а вечером и скоро будет привал. Но в целом было здорово. Когда солнце почти коснулось горизонта, мы остановились. Муса снял багаж в верблюдов и отправил их пастись. А мы все дружно занялись сбором сухих веток кустарников, которые росли в окрестности. Касси сказал, что в этом месте по идее не должно быть гадюк, так что мы должны быть бдительны только относительно скорпионов. Как никак, летом эти гады чувствуют себя хорошо и бодрствуют, тогда как с октября по апрель что скорпионы, что гадюки прячутся в песок и впадают в спячку.
Муса разжег костер и начал готовить кускус и салат. Рамзи и Таня ему помогали. А мы с Касси пошли ставить походные палатки. Когда палатки были установлены, а кускус начал булькать над огнем, все собрались вокруг костра. Касси выдал нам фонарики и предупредил, чтобы мы периодически просматривали песок вокруг нас на наличие скорпионов. Но через какое-то время он сказал, что уже достаточно похолодало, и они уже точно не придут. Мы, наконец, расслабились.
Во время процесса приготовления ужина, мы услышали рычание пасущихся верблюдов (такие звуки я слышала на Фестивале Сахары в декабре на верблюжьих боях). Муса бросил кускус и побежал в темноту. Вскоре он привел двух виновников и уложил их недалеко от нашего лагеря. Странно, что они подрались. Верблюды – животные мирные и обычно выясняют отношения только из-за самок. Через какое-то время двое верблюдов встали и не спеша пошли в сторону. Муса посмотрел им в след и махнул рукой, мол, пусть идут, потом найдем. Но через некоторое время Таня, стоя и смотря по сторонам, вдруг удивленно говорит: «У нас же было четыре верблюда. А сейчас тут двое лежат и вон там еще четыре…» Тут ребята озадачились и пошли разбираться. Оказалось, что к нашему лагерю подошло стадо верблюдиц, а наши «мОлодцы» утОпали к ним. Теперь стало ясно, почему 2 верблюда подрались – они учуяли запах верблюдиц. Ребята стали отгонять наших верблюдов от других, но те пытались убежать, но в итоге всё равно были пойманы и приведены к лагерю. Немного позже им дали поесть тоже.
Когда Муса готовил кускус, он у меня спросил, сколько положить хариссы. Мы с ним пришли к мнению, что пол столовой ложки будет достаточно, но всё равно кускус оказался достаточно острым. Хотя мы к острой пище уже начали привыкать. Ребята же добавляли хариссу прямо в тарелку, потому что в самом кускусе для них было мало по вкусу. Поездка на верблюдах, костер, пустыня вокруг – от этого кускус казался мне вкуснее, чем обычно. После кускуса подали фрукты.
После этого мы, расслабившись, стали переваривать ужин. Рамзи поиграл на своем барабане, а потом они включили арабскую музыку, которая очень гармонично вписалась в нашу обстановку.
Когда солнце совсем зашло, на небе появились звезды. Сначала немного, только самые яркие, но потом их стало несчетное количество. Мы лежали и изучали звездное небо. Большая медведица, малая, между ними дракон. Жаль, что у меня в школе не было астрономии… Я не знаю больше созвездий. С одной стороны ближе к горизонту проходил млечный путь. Красота!.. А звезды, кажется, можно дотянуться и достать рукой! Фантастика! А потом взошла Луна – насыщенно оранжевого света. Очень красивая! Но когда она появилась на небосводе, то звезды перестали быть видными. Жаль…
Когда мы пошли спать в палатки, Рамзи и Муса остались около костра. Они, как истинные бедуины, остались спасть под открытым небом. Накрывшись только барнузом – большим плащом из очень теплого сукна с верблюжьей шерстью.
Утром в 7 часов нас разбудил голос Мусы, который уже вовсю готовил завтрак. Не знаю, во сколько он встал, но к 7 утра он уже замесил тесто для хлеба, разжег костер и хлеб уже пекся в углях на песке. Чайничек с кофе тоже уже стоял на огне.
Осмотрев песок вокруг палаток, я обнаружила огромное количество разных следов. Какие-то я узнала – скарабеи, сцинки (забавные ящерки, которых бедуины называют «зальмума» - «рыба пустыни»), тушканчик. Но многие были мне не знакомы. Ночь была абсолютно безветренной, поэтому путь каждого существа моно было с легкостью проследить. Следы были буквально всюду, постоянно пересекались, местами можно было обнаружить чью-то возню. Видимо, кто-то кого-то скушал.
Позавтракав горячим хлебом Сахары с сыром, оливковым маслом и инжирным повидлом, запивая кофе, мы стали собираться в обратный путь, пока не наступила совсем жара, потому что уже даже в 7 часов начинало печь.
Дорога домой прошла спокойно. Когда мы ехали туда, то каждая даже небольшая горка сопровождалась как минимум моим писком. Обратно же всё уже было привычно, и мы доехали до Дуза спокойно.
В тот же день после обеда мы решили поехать в один из отелей Дуза, где есть бассейн, чтобы поплавать. Это было шикарно! После сухого песка Сахары окунуться в освежающий бассейн! Мы, почти не вылезая, провели там 2 часа. Радовало то, что почти всё время мы были одни в бассейне и веселились, как хотели.
А следующий день был последним в Дузе. С утра мы сходили на сук. Это был четверг и площадь, а также все прилегающие к ней улочки были заняты торговцами. Тут можно было купить всё – бедуинских нарядом, до нити для чистки зубов, от сушеных оливок до золота. Если б мы проснулись часов в 5, то мы смогли бы застать ярмарку животных. В прошлом году я попала на такую. Там продавались верблюды, ослы, куры, овцы, козы. Мне запомнилась пара павлинов, которую можно было купить за 20 динаров!
Пройдясь по суку, мы купили всё, что хотели и вернулись домой, где у нас уже были собраны все вещи. Вскоре за нами приехал Ибрагим, который должен был везти нас обратно в Сус. Проезжая по Дузу, в одном месте мы увидели температуру – в 10 утра было +42!
Дорога в Сус сначала шла к перпендикулярно в сторону моря, а потом уже вдоль него. Доехав до моря, это оказался городок Махруз, мы решили остановиться в кафе пообедать. Выйдя из машины с кондиционером, мы просто задохнулись во влажном морском воздухе. Внешний термометр машины показывал +35, но влажность воздуха была гораздо выше, чем в Сахаре, и поначалу было даже тяжеловато дышать.
Доехав до Суса, мы первым делом пошли на море. Для меня это было особенно актуально, потому что на следующее утро я должна была улететь, а Таня с Катей оставались тут еще на 2 дня. Наплававшись, мысленно попрощалась с этим морем и с Тунисом до следующего приезда. Как жаль уезжать!
Но утром я встала по будильнику, чтобы поехать в аэропорт. Касси должен был разбудить звонком по мобильному водителя Ибрагима, который ночевал в каком-то мини-отеле. Но у того, как выяснилось позже, села батарея. В итоге Касси пошел будить его. А как результат, в аэропорт мы приехали не к началу регистрации, а за 10 минут до ее окончания. Единственное приятное – оказалось, что все места в эконом-классе заняты и меня разместили в бизнес-классе. Класс!
Итак...
Тунис. 19 июня-02 июля 2010
Впервые я запланировала обширную программу поездок по южному Тунису, а когда поняла, сколько это для меня будет стоить, призадумалась и стала искать компанию, благо удешевить своих расходы. Но желающих покорить великую Сахару в самое жаркое время года оказалось не так уж много (а может просто не так много таких безбашенных людей, как я). В итоге нас оказалось трое: я и двое храбрых девушек из Москвы: Таня и ее дочь Катя.
В один день рейсов из Москвы и Питера не было на 2 недели, поэтому наш с ними отпуск был смещен на 2 дня. Я прилетела в пятницу утром, меня встретил мой друг из Дуза Касси, а в субботу вечером приехали мои коллеги по отпуску из Москвы. И улетали мы так же.
Первые несколько дней у нас были посвящены морю. Мы отдыхали в Сусе. 2-комнатная квартира, которую мы снимали, находилась буквально в 3 минутах от моря в районе отеля Prima Life. Район оказался очень удобным: всё рядом — пляж, супермаркет «Magasin General» (сеть этих магазинов — единственное место, где можно купить алкоголь, не считая отелей и кафе, но там, естественно дороже), кафе, пункт обмена валюты. До торгового комплекса для туристов (с низкими ценами) идти минут 10, до Медины — минут 15-20.
Единственное, что несколько раздражало, это то, что, когда я приехала, шкаф был только в одной комнате. Несмотря на ежедневные звонки со стороны Касси хозяину квартиры, шкаф мы получили только за 2 дня до отъезда в Дуз. Но мы поставили шкаф в холле, одновременно служащем и гостиной, и наш дискомфорт был практически решен.
А погода в Сусе нас радовала: было тепло, иногда были облачка, но дождика не было. Единственное, что вода в море была немного прохладной, но только когда входишь в воду. Купаться было хорошо.
На пляже у Касси работает знакомый парень, благодаря которому мы получали шезлонги с зонтиками с небольшой, но приятной скидкой.
С Таней и Катей мы съездили в Порт Кантауи, погуляли по порту, покормив рыбок, плавающих между яхт булкой (очень интересно!), прошлись по берегу моря, сходили на маяк, полюбовавшись открывающимся оттуда вид на берег, а вечером пришли посмотреть на «поющие фонтаны», которые нас, увы, не впечатлили, хотя и было симпатично. В Питере и Москве в 100 раз красивее. Но посмотреть надо было. Лично я от этого шоу большего не ждала, а для приятного времяпрепровождения этого было достаточно.
На второй день после моего приезда в Сус мы с Касси встретили его друга Валида (того самого, который работает в кафе в Сахаре, я про него когда-то уже писала в своем отчете о путешествии). К 37-летнему Валиду приехала «девушка» из Германии Бригит, на вид ей не меньше 50 лет. Бригит приехала в Тунис на своей красненькой машинке вместе со своей кошкой Ани. Они также хотели провести несколько дней на море в Сусе, а потом поехать через Гафсу в Дуз. Касси узнал у хозяина нашей квартиры, есть ли у него еще жилье. Оказалось, что есть. В итоге Валид и Бригит поселились в нашем же доме, только на 3-ем этаже.
Расскажу, как они добирались до дома. В Сусе большинство улиц с односторонним движением. Мы с Касси и его другом с пляжа шли вдоль улицы, а Бригит с Валидом потихонечку ехали, руководствуясь нашими знаками. В один момент Бригит не заметила, что Касси показал, что тут надо поворачивать направо и проехала поворот. Буквально метра 3. Чтобы всё-таки вырулить на нужную улицу, ей бы пришлось сделать бАААльшой крюк вокруг квартала слева. Но это же долго и неудобно! В итоге трое ребят (Валид тоже вылез из машины) заблокировали всё движение по улице (это была центральная улица Суса и движение на ней достаточно оживленное), после чего Бригит сдала назад несколько метров, а после из левого ряда она повернула-таки на нужную ей улицу. Вот так, оказывается, можно!
Пару раз за время, проведенное нами в Сусе, Валид, как настоящий повар, готовил берберский ужин, куда приглашал и нас. А один раз мы с Таней и Катей решили приготовить что-нибудь из русской кухни. Остановились на блинах, которые сделали с различными начинками: с острым консервированным тунцом (как едят в Тунисе), с грибами и луком, с сыром и яблочным повидлом. Главной похвалой для меня было восхищение Валида, который попросил дать ему рецепт блинов.
В один день после обеда мы решили сходить на Медину. На мое предложение «Может, сходим на Медину?», меня Касси спросил «Когда?». «Сейчас», - говорю. Мой ответ привел его в шок. В Тунисе решения так быстро не принимаются. А самое популярное определение временного промежутка называется «Иншалла» - «как будет на то воля Аллаха» (наверное, поэтому и шкаф мы получили только через несколько дней).
Касси остался дома с Валидом, дома поспать решила и Катя. А я, Таня и Бригит пошли на Медину. Когда я была в Сусе с подругой полтора года назад, то мы с ней так и не нашли Медину. В этот же раз у нас был план, нарисованный Касси. Так что мы дошли туда, практически не заплутав. А когда попали внутрь, то поняли, что тут потеряться можно очень легко.
Когда мы шли по Медине, с интересом осматривая дома, то в один момент завернули на узкую улочку, на которой сидел пожилой мужчина в инвалидной коляске. Около него в дверях сидела, наверное, его супруга, делая чехол для пуфика. Мы прошли мимо и двинулись дальше. Туту я услышала, шум мотора и, обернувшись, увидела, что на нашу улицу медленно заворачивает грузовик. Я поняла, что он не сможет объехать инвалида, потому что улочка узкая. Мужчина поймал мой взгляд и знаками попросил подойти и отодвинуть его ближе к дому, что я и сделала. Когда машина аккуратно проехала буквально в 5 см от коляски, то он меня поблагодарил. После чего расспросил, откуда мы (даже не помню, на английском или французском мы общались, вроде на английском), потом на немецком поговорил с Бригит. После этого он сказал, что у него тоже есть лавка на Медине. Он предложил показать ее нам, на что мы согласились. На самом деле, я не очень хотела этого, потому что понимала, что в таком случае его в инвалидной коляске придется катить неизвестно сколько по булыжникам Медины. Но Бригит бойко заявила, что хочет увидеть его лавку, после чего повезла его туда, куда он показывал.
С помощью этого человека торговые ряды мы нашли очень быстро. Наше внимание особо привлекла лавка художника, где мы остановились, изучая картины, написанные акриловой краской, изображающие различные уголки Туниса. Бригит не удержалась и купила одну небольшую картину, с пустыней.
Через некоторое время, пройдя через лавки с золотом, сверкающим так, что завораживает, мы добрались и до лавки встреченного нами инвалида. Это была лавка с серебряными украшениями, многие из которых были сделаны в берберском стиле. Мы все — и я, и Таня, и Бригит носим серебро, поэтому тут мы застряли надолго. В итоге ушли довольные, накупив серебряных украшений. Не знаю, дорого это для Туниса или нет (до этого я никогда его тут не покупала серебро), серьги весом 9 с небольшим грамм я купила за 38 динаров. Нас позабавило то, что когда Таня обнаружила, что в понравившемся ей кулоне не хватает одного камушка, то продавец шустро нашел среди кучи какую-то сережку и быстренько убежал к мастеру. В итоге через 10 минут кулон был в порядке.
На самом деле я совсем не удивлюсь, если узнаю, что тот инвалид вовсе не хозяин лавки, а просто ловит туристов, приводя их к продавцу, за что имеет свой процент. И ему хорошо, и продавцу, находящемуся достаточно далеко от входа в Медину, хорошо, что клиенты приходят. Тунисцы — ушлый народ.
Мы должны были поехать в Дуз 25 июня, но Касси предложил поехать накануне, чтобы вечером попасть на дискотеку на девичнике перед свадьбой его соседки, а 26-го пойти и на саму свадьбу. Причем всё должно было быть в берберском стиле. Нам было интересно увидеть, как это у них всё происходит, и мы согласились пожертвовать одним днем на море.
За нами из Дуза приехал водитель Ибрагим на абсолютно новом Рено Симбол. Бригит с Валидом тоже решили поехать вместе с нами, потому что тогда мы бОльшую часть дороги проехали б вместе.
По дороге в Дуз мы заехали в город Эль-Джем, известный своим Колизеем, построенным римлянами во II или III веке н.э. для гладиаторских боев. Масштабы этого строения поражают. Сложно представить, что по камням, на которых мы стоим сейчас, когда-то, много веков назад, ходили римские императоры, а на арене гладиаторы сражались между собой или с дикими животными.
Приехали мы в Дуз ближе к вечеру, а после небольшого отдыха мы с Таней и Катей были приведены Касси на дискотеку, устроенной невестой, на свадьбу которой мы должны были идти через пару дней. Эта девушка — соседка Касси, они хорошо знают друг друга. Уже на месте мы встретили сестер и маму Касси, с которыми и пошли танцевать. Мужчины же остались за воротами в ожидании своих веселившихся родственниц. Хочу заметить, что когда Касси мне сказал о дискотеке, то я думала, что это будет просто танцы в арабском стиле. А на деле же это оказалась настоящая почти клубная вечеринка, разве что только во дворе под открытым небом. Был диджей, большая часть музыки была современная европейская, была светомузыка, между танцующими ходил оператор с видеокамерой. Народу было — человек 100, если не больше, было достаточно тесно, но постепенно люди расходились и часа через 2 стало уже немного посвободнее. Танцующие девушки были одеты как в национальную берберскую одежду, так и в современную европейскую. Разве что только без декольте и мини. Но очень многие были одеты действительно модно и стильно. Так как это был девичник, то танцевали, как я уже говорила, только девушки, а, соответственно, «медляков» не было. Всю дорогу была быстрая ритмичная музыка, так что от танцев без остановки мы устали уже часа через 2, а через 3 мы были уже чуть живые, но довольные.
Кстати, о невесте. Это очень симпатичная девушка лет 25. Она была в красивом длинном золотом платье, с достаточно ярким, но при этом элегантным макияжем. Сначала она сидела на троне, возвышаясь над всеми, но к концу вечеринки, когда половина народа уже разошлась, она спустилась и танцевала вместе со всеми.
Мне на девичнике понравилось.
На следующий день мы поехали в Шотт-Эль-Джерид.
По пути мы заехали в одно очень любопытное место. Там песок, не знаю, каким образом, сформировался в небольшие горки и скалы, достаточно твердые. Ветер их «облизал», и они приобрели достаточно обтекаемую форму, без острых углов. При этом, если такую горку поковырять (русскому пытливому уму надо же всё попробовать!), то песок обсыпается слегка.
Среди этих странных песчаных гор есть небольшое кафе с магазинчиком для туристов (как же без него!), где работает друг Касси (такое ощущение, что у него в любом конце Сахары есть друзья или хотя бы знакомые). У них там живет фенек – пустынная лисичка с большими ушами, а так же охотничьи птицы – несколько соколов и ястреб. Со всем этим зверьем мы с удовольствием пофотографировались, хотя я несколько боязливо относилась к птицам – у них такой устрашающий взгляд. Казалось, что вот возьмет, да и клюнет в лоб, сидя на плече. Позже на задворках мы еще обнаружили мохнатую собаку, привязанную в теньке.
Сделав кучу фотографий с птицами и попив вареного зеленого чая, мы продолжили свой путь в Шотт-Эль-Джерид. Это ежегодно высыхающее в жаркое время года соленое озеро, в результате чего оно превращается в ровную белую поверхность, словно корка, соли, местами в трещинах, местами гладкую, как стекло. А, может, это только издали кажется, что она абсолютно гладкая… Дорога в Тузёр, по которой мы ехали, проходит напрямую через озеро. Она просто приподнята над ним метра на 1,5. Вдоль нее можно увидеть еще не совсем высохшие лужицы розоватой воды с красивыми кристаллическими берегами из соли. Я опустила ради интереса пальцы в воду. На ветру через минуту пальцы покрылись тонкой белой корочкой соли.
С погодой нам в тот день не повезло. В Шотт-Эль-Джерид, говорят, в жаркую солнечную погоду можно увидеть чудесные миражи над блестящей кристаллами соли поверхностью. Но в тот день было пасмурно и дул сильный ветер, так что миражей мы не увидели. Но даже при отсутствии солнца было очень жарко, поэтому мы с радостью возвращались в нашу машину с кондиционером.
Приехав в Тузёр, мы сходили в ресторан, где я впервые попробовала верблюда, в смысле шашлык из него. Сам шашлык на меня особое впечатление не произвел, но было приятно осознание того, что я ем верблюда.
Поев, мы пошли в Музей Дар Шариат, где мы побывали в мире сказок 1001 ночи. Мы и прошли через пещеру страха, и побывали в комнате с множеством дверей, из которых нет выхода, и посетили дворец царя Шахрияра, и увидели сказочные деревья, на каждом из которых росли разные плоды: яблоки, груши, гранаты, бананы. Так же в музее сделаны очень любопытные сценки с манекенами, на которых можно посмотреть на Алладина с его женами, на наложниц падишаха, на 40 разбойников, пойманных в бочки и много-много еще всего интересного.
Выехав из Тузера, мы направились в сторону Атласских гор на границе с Алжиром, в горный оазис Тамакзах (Tamaqzah). Если ехать от Тузёра, то он находится за оазисом Шебика (Chebika), глубже в горах. Мы проехали мимо Шебики, полюбовавшись издали его красотой — в ущелье между скал тянется тонкой линией полоса финиковых пальм, а выйдя из ущелья, она, словно река, растекается по пустыне зеленым озером. Я была в Шебике в рамках официальной 2-дневной экскурсии. В горах есть источник — водопад бело-голубого цвета выходит из трещины в горах, под ним небольшое озерцо с водой такого же цвета, которое течет дальше между голыми скалами тоненьким ручейком, который можно перешагнуть, не напрягаясь, а вдоль него растут пальмы. Очень живописно!
Дорога же в Тамакзах вилась серпантином по горам, то поднимаясь, то спускаясь, то снова поворачивая вверх. С одной стороны дороги обрыв с голыми скалами, с другой — то отвесные стены, то огромные булыжники, угрожающе висящие над проезжей частью. Иногда мы проезжали места, где дорога была завалена свалившимися камнями. Тогда мы осторожно проезжали по краю дороги. Благо, что небольшой бордюр есть.
Но какой оттуда был вид! Захватывало дух! Под горами расположились еще как минимум два оазиса. Видимо, их источники воды тоже находятся в горах, поэтому заросли пальм обоих подходили острым углом к горам. А за ними – равнина до самого горизонта с кое-где растущими кустиками, уходящая в линию горизонта. Где-то тут недалеко граница с Алжиром. Думаю, линия горизонта была уже на алжирской территории.
Наконец, мы доехали до оазиса. Несмотря на то, что туристов тут не было, первое, что мы увидели – десятка полтора-два различных торговых лавочек с сувенирами, а так же пару кафе. Возможно, туристов сюда привозят на автобусах «кучками», и тогда все продавцы при деле. Но за время нашего пребывания там ни одного автобуса так и не приехало. Ну и слава Богу! Сам же оазис представляет из себя небольшой ручеек, берущий начало где-то в горах, проходящий по небольшому плато, по краям которого и расположились торговцы, и потом водопадом спускающийся вниз и уходящий снова в горы. Вокруг него растет сочная зеленая трава, там, где не каменистая почва, но нет ни одной пальмы. Таким образом, я узнала, что оазис – не обязательно вода и пальмы. Это меня немного разочаровало, но потом я пригляделась к природе вокруг, и она меня покорила своей строгой красотой: со всех сторон зловещие отвесные скалы, а тут журчит вода, растет трава и над ней летают насекомые. Всё-таки это красиво!
В Дуз мы ехали той же дорогой, что и сюда, но без заезда в Тузёр. Уже когда начало темнеть, часов в 8 вечера, проезжая снова между белых мертвых полей Шотт-Эль-Джерид, мы сделали остановку для фотографий. Весь день был достаточно ветреный, а к вечеру тут такой сильный ветер поднялся, что дверь машины я смогла открыть с большим усилием. Выйдя же на улицу, мы поняли, что, чтобы не упасть, надо стоять под углом градусов 60 к земле, а еще обнаружили, что если побежать по ветру, то сам процесс очень веселый – только ноги поднимай, но зато остановиться ой как не просто! Побесившись немного на ветру, мы поехали дальше уже, не останавливаясь до самого Дуза.
Вечером следующего дня мы пошли на свадьбу. Это был первый день ее. Всего их было то ли пять, то ли еще больше, я забыла. Праздник проходил на одной из площадей Дуза. Касси вручил нас своим сестрам с мамой. и мы пошли. Одна сестра несла один из их ковров. Когда мы стали приближаться к месту событий, то народа на улицах стало всё больше и все двигались в одном направлении. Придя, мы пошли в сторону, где сидели женщины и тоже устроились на своем ковре. Теперь можно было спокойно рассмотреть всё вокруг. Площадь была не ровной, а как бы небольшим амфитеатром. Когда почти все собрались (народ подтягивался всё время), то на площади было человек 500, а может и больше. Сидящие на коврах и циновках женщины, некоторые со спящими детьми на руках, занимали примерно половину площади. И при этом все разговаривали, перекрикивались, ходили без остановки. Как муравейник! Вдоль одной из стен сидели пожилые мужчины, а остальная часть мужского населения стояла у другой стены, с противоположной стороны от женщин. В центре пыла площадка, где выступали музыканты, певцы и танцоры. Вообще, Касси говорил, что должны были быть еще танцующие лошади и выступления с верблюдами, но этого мы так и не дождались. Так же среди них ходил жених, принимая поздравления. Молодые мужчины, стоящие вдоль стены, выстраивались на этой площадке в шеренгу, после чего один пожилой танцор начинал кружить, пританцовывая перед ними, а они по очереди клади ему в шапку сверху (она у него на голове была) денежку. Одни уходили, приходили другие и так бесконечно. Сначала было интересно, но минут через 20 всё надоело. Как выяснилось позже, молодая жена была в конце сидящих женщин. На стене за ней был вывешен ковер, а не нем белая ткань, как простыня. Мы ее не видели. Касси сказал позже, что в этот день молодая жена была укрыта, и в течение трех дней ее никто, даже муж видеть не может. А вот потом произойдет брачная ночь, после чего они смогут появляться на публике вместе. Часа два мы просидели, ожидая, что хоть что-нибудь изменится, но если всего было человек 500, то мужчин было как минимум 150, и пока они все положат свои деньги в шапку пожилому танцору, неизвестно. В итоге, мы не выдержали и ушли. Да уж… Не хотела бы я такую свадьбу себе…
На следующий день у нас был запланирован выезд в пустынный оазис Ксар Гилен. Касси сказал, что лучше ночевать в оазисе в небольшом отеле с берберскими палатками в качестве номеров, чем в походных палатках в пустыне рядом, как мы запланировали изначально, потому что вот уже несколько дней дул очень сильный ветер, и ночью палатку может просто снести сильный порыв ветра.
Выехав из Дуза, мы в скором времени повернули в пустыню и поехали на юго-восток. Если до этого дорога в Ксар Гилен представляла собой более или менее ровную поверхность, укатанную ежедневно ездящими машинами, то сейчас, после сильных ветров дороги не было вообще. Мы ехали постоянно по барханам. На радость мне и особенно Кате. Переезжая через бархан, еще можно так произносить «Ууу-ух!». Весело очень получается!
Зная, что мой организм меня подводит в таких поездках, я в самом начале пути приняла таблетку от укачивания.
Где-то через час после выезда барханам мы уже не радовались.
Вскоре таблетку попросила у меня Таня. А еще через некоторое время Катя совсем погрустнела и в итоге тоже выпила таблетку. Часа через два мы уже всматривались в горизонт в надежде увидеть оазис, но он так и не появлялся. Касси сказал, что до него еще не менее часа.
Где-то в середине пути мы решили пофотографироваться среди песков. Открыв дверь кондиционируемой машины, я поняла, что за ее бортом температура не менее +55, а может и больше +60. Воздух был от жары какой-то особенной консистенции, но, в отличие от +35 в Питере, он не обжигал и дышать было не очень тяжело, хотя и чувствовалось, что в легкие идет жар. В Питере всё-таки нормальная относительная влажность воздуха 75-90%, а тут было не более 10% по ощущениям. Но погуляв минут 10, мы с наслаждением запрыгнули в прохладу машины.
Как ни странно, но всего пару раз мы застревали в песке. При таком количестве барханов, я думала, мы будем буксовать почти везде. Оба раза Касси и наш водитель (я забыла, как его зовут) очень быстро смогли выгрести песок из-под машины, и мы двигались дальше.
Часа через 4 после выезда из Дуза на горизонте появился долгожданный оазис! Но мы сначала еще хотели заехать к руинам римского форта, построенного во 2 веке. Сейчас от него остались только стены, почти засыпанные песком. С одной стороны на стену можно встать вообще прямо с песка. Форт является крепостью с небольшими воротами (проем для них) с одной стороны. Войдя через них, мы попали во двор площадью метров 30, а из него по периметру входы в небольшие помещения метра по 4-6 площадью. По бокам от ворот есть лестницы для подъема на стену. Может, раньше еще 2-й этаж был? Но сейчас, как я уже сказала, от форта остались только стены в один этаж. И везде царит песок. Производят на меня впечатления такие древности. Ведь уже почти два тысячелетия лежат тут эти камни, и даже Сахара их не смогла покорить!
Так как форт находится на горе, то с него открывается прекрасный вид на пустыню с оазисом, тянущимся вдоль горизонта с одной стороны. Побродив немного по руинам, мы залезли с наслаждением в прохладную машину и двинулись к Ксар Гилену. До него было не более километра, но в этом месте вечер и песок потрудились в последние дни больше, чем где-либо и этот совсем небольшой участок пути мы ехали где-то полчаса, буксуя в барханах, двигаясь серпантином, выбирая дорогу получше, а иногда даже приходилось возвращаться обратно.
Но вот все барханы позади и мы в оазисе!
Сложно было поверить, что это реальность – после бесконечных барханов мы оказались в раю: повсюду растут пальмы, дающую благодатную тень, кустарники, трава, пруд с прозрачной водой, и голоса множества птиц, радующихся жизни в этом оазисе мечты.
Наш отель, а точнее это нечто среднее между отелем и кемпингом, слегка напоминающее пионерлагерь, находился на окраине оазиса. Отель состоял из нескольких административных зданий: ресепшн, столовая и прочее, отдельно стоял комплекс туалетов и душей (именно поэтому мне вспомнился пионерлагерь), а сами же номера были ни чем иным как бедуинскими палатками, фасад которых был закрыт стеной из сухих стволов тростника, а дверью являлся плед из верблюжьей шерсти. Внутри таких «номеров» было по 4-5 кроватей и тумбочки. Палатки по несколько штук были разделены на дворики, огражденные тем же тростником. Каждый из двориков имел свое название. Мы жили в «Fenek», Были еще названия Loup, Fox и другие.
На обед у нас были тушеные овощи по-берберски. Естественно, с острым перцем, один стручок которого лежал прямо целиком. Я попробовала кусочек, мне показался он не очень острым, кусила еще разок — нормально. Ну, не совсем нормально, но жжение было вполне приемлемым, даже какое-то удовольствие можно было от него получить. В итоге я потихонечку весь этот перчик и съела. Если во время еды жжение во рту было к месту, то после обеда оно меня стало раздражать, так как даже после часа огонь во рту не стихал. Пошли за мороженым. Пока холодный кусочек был во рту, было хорошо, но стоило проглотить, как рот начинал гореть вновь. Но вскоре жжение прошло. Ощущение же пожара в желудке меня преследовало до самого вечера, стихнув только перед ужином.
После обеда мы пошли на пруд купаться. Но купаться решили только я и Катя. Сам водоем небольшой — метров 30 квадратных, наверное. Вода в нем оказалась очень теплой — как в ванной, не меньше +37 градусов. Сам пруд для плавания был соединен трубой с совсем небольшим водоемчиком. Вода на его поверхности постоянно находилась в движение, а если присмотреться, то можно было увидеть, что в центре дна была дыра, как в бездну, уходящая в темноту. Это и есть источник, обеспечивающий водой весь этот мирок под названием оазис Ксар Гилен.
Так как мы были единственным гостями в этом отеле, то еще днем к нам подошел повар и поинтересовался, что бы мы хотели получить на ужин. Мы заказали курицу с овощным салатом. Курица была приготовлена с рисом очень вкусно, а салат поражал своей свежестью. На десерт мы получили просто огромное (с учетом того, что нас было всего четверо) блюдо с фруктами — сливы, персики, яблоки, бананы, груши, а также порезанные арбуз и дыня! Для меня это был просто праздник живота! Особенно, после обеденного перчика!
Когда солнце стало подходить к горизонту, мы поехали в отель Pan Sea. Это самый дорогой в оазисе (ночь в нем стоит 150 динаров), но тоже с палатками, правда не бедуинскими, а круглой формы и белого цвета. На его очень ухоженной территории имеется бассейн, а еще у них есть смотровая башня, возвышающаяся над всем оазисом. Вот туда-то мы и пошли. Когда мы на нее поднялись, то нам открылся шикарный вид на весь оазис и на пустыню с барханами, переливающуюся оттенками от светло-серо-желтого, почти белого, до темно-рыжего с красноватым оттенком. А на западе солнце уже почти касалось линии горизонта. И тишина... И солнце садится быстро-быстро. Минуты две и потемнело. Красота неописуемая!
Вечером сотрудники отеля, а также Касси и наш водитель организовали музыкальный вечер — достали инструменты: дарбуку, еще что-то, похожее на барабан без дна, и дудку, издающую ну очень громкие звуки. Ребята играли и пели арабские и берберские песни. А еще они исполнили на этих тамтамах песню из репертуара Майкла Джексона, чем очень нас удивили, но это было здорово!
Во время этого концерта я выходила, а когда возвращалась, увидела ежика, бегущего вдоль здания по дорожке. Представляете — я никогда не видела ежа; надо было прилететь в Африку и уехать на сотни километров в Сахару, чтобы повстречать его тут! Услышав мои шаги, он ускорился и пытался найти место, чтобы спрятаться, но каждый раз это оказывалась закрытая дверь. У меня на голове была намотала тарбона. Я, недолго думая, сняла ее и накрыла зверька ею, после чего принесла его в зал, где сидела наша компания. В тот момент ребята как раз играли, и звуки музыки разносились с эхом по залу. Я посадила ежика на пол, но от шума он притих и сжался. Когда же музыка кончилась, то он распушился и потопал скорее подальше от нас. Мы ему не дали убежать – поймали, чтобы немного потографироваться. Касси сказал, что это очень хороший зверек, так как он ест скорпионов и гадюк. Потом мы его отпустили, оставив под кустиком около отеля.
Когда мы легли спать, то было очень жарко, но ближе к утру похолодало так, что пришлось закрыться теплыми одеялами из верблюжьей шерсти. А часов в 8 утра уже снова начиналась жара. Периодически просыпаясь, я слушала в тишине множество голосов птиц, самых разных, которые, радуясь ночной свежести, не умолкали до утра.
А утром после завтрака мы снова поехали в отель Pan Sea, но теперь для того, чтобы поплавать в бассейне. Нас привлекала сама необычность процесса – посреди самой сухой и жаркой пустыни плавать в бассейне! Накупались мы вволю, так что Касси нас еле смог заставить вылезти из воды, чтобы поехать обратно в Дуз.
Обратный путь у нас был запланирован через Матмату.
В это сторону дорога почти сразу от оазиса стала на наше счастье асфальтовой, и мы ехали достаточно быстро.
Приехав в Матмату, сначала мы направились к троглодитам – берберов, поселившихся не в городах, а в пещерах. Но это не классические пещеры, образ которых представляется каждому при этом слове. Центр дома – достаточно большой двор, стены которого выкрашены в белый цвет так, что на солнце аж глазам больно. А из этого двора в разные стороны идут двери в комнаты и подсобные помещения.
Мы побродили по этому дому, хозяйка нас угостила чаем по-тунисски. А потом мы залезли на саму гору и заглянули во двор сверху – сложно представить, что здесь живут люди! Для меня бедуинские палатки как-то и то более логичны!
Следующей нашей остановкой должны были стать горы Матматы, известные как «лунные пейзажи». Но тут мы стали свидетелями такого, что оставило отпечаток на всем отдыхе. Уже почти подъехав к месту назначения – горе, на которой большими белыми буквами написано слово MATMATA (практически как HOLLYWOOD), мы увидели, как на столбе линии электропередач сгорел человек заживо. Мы впали в шоковое состояние, но наш водитель быстро сориентировался, моментально развернулся и уехал прочь. Мы отъехали не очень далеко, но гора закрывала от нас место трагедии. Там тоже были живописные горы, мы пытались хоть как-то отвлечься, глядя на них, но мысли, конечно, были там. Еще мы зашли в здание, которое осталось после съемок «Звездных воин». Там было много туристов и все с интересом фотографировались. Я этот фильм не смотрела, поэтому на меня это впечатления никакого не произвело. Да и на душе было очень тяжело. Касси, переговорив с местными, узнал, как всё произошло. У мужчины улетела какая-то охотничья птица, и он полез на столб, чтобы достать ее. Его дернуло током, и он загорелся. Пламя было просто огромным, метра 3 точно. Но, как говорили местные, он вроде остался жив, потому что тот, кто был рядом, слышал, как он звал на помощь после того, как огонь погас. Но я не представляю, что можно выжить после такого. Наше возвращение в Дуз было в напряженной тишине.
На следующий день мы собирались идти караваном в пустыню с ночевкой. Но так как днем было нереально жарко, то выезжать мы должны были вечером. А день у нас был свободен.
Мы с Таней решили съездить в центр. Это моя четвертая поездка в Дуз, поэтому я уже немного там ориентируюсь. Мы зашли в интернет-кафе, на почте Таня купила марки по 0,600 TD, чтобы из Сахары отправить открытки друзьям в Россию, потом прошлись по суку (площади, где по четвергам бывает базар), купили открытки. Сидя в уличном кафе под огромным ветвистым деревом (3 дерева на этой площади даже на спутниковой фотокарте Гугл видны), Таня подписала открытки, после чего мы бросили их в почтовый ящик. Отмечу, что открытки шли в далекую заморскую Россию три с половиной недели!
Чтобы приехать в центр, нам Касси вызвал такси, а как добраться до дому, мы не знали. В итоге я ему позвонила, и он за нами приехал. А потом сказал, что на самом деле, мы могли взять такси и сказать, нам нужен «дом Тафика» (это так хозяина зовут, мы с ним в прошлую мою поездку общались, я про него писала, а в этот раз он был в Будапеште у жены). И город вроде не совсем уж маленький, а Тафика знают все, получается.
И вот, наконец, приближается час Х, и мы едем к Сахаре, чтобы пересесть из машины на верблюдов. С нами помимо Касси пошел его друг Рамзи, самый позитивный человек, которого я встретила в Тунисе, он взял с собой барабан (Рамзи очень хорошо играет на различных музыкальных инструментах). А нашим проводником в Сахару был Муса, мужчина лет 40 с приятными чертами лица. Он привёл 4 верблюдов – 3 для нас, туристок и еще один нес только багаж, в основном воду. Но на остальных верблюдах тоже были разные вещи для похода. Ребята еще умудрились взять с собой в пустыню сумку-холодиньник с пивом. Одну банку предложили верблюду Бруно, который, взяв губами, буквально перевернул ее в себя на удивление нам. Нас распределили по верблюдам, и мы пошли покорять пустыню. Ребята шли пешком. У бедуинов только старики и дети ездят на верблюдах. Все остальные ходят пешком.
Сначала нам всё было интересно, особенно сам процесс. Но вскоре ноги от сидения начали болеть и затекать, и мы порадовались, что выехали не утром, а вечером и скоро будет привал. Но в целом было здорово. Когда солнце почти коснулось горизонта, мы остановились. Муса снял багаж в верблюдов и отправил их пастись. А мы все дружно занялись сбором сухих веток кустарников, которые росли в окрестности. Касси сказал, что в этом месте по идее не должно быть гадюк, так что мы должны быть бдительны только относительно скорпионов. Как никак, летом эти гады чувствуют себя хорошо и бодрствуют, тогда как с октября по апрель что скорпионы, что гадюки прячутся в песок и впадают в спячку.
Муса разжег костер и начал готовить кускус и салат. Рамзи и Таня ему помогали. А мы с Касси пошли ставить походные палатки. Когда палатки были установлены, а кускус начал булькать над огнем, все собрались вокруг костра. Касси выдал нам фонарики и предупредил, чтобы мы периодически просматривали песок вокруг нас на наличие скорпионов. Но через какое-то время он сказал, что уже достаточно похолодало, и они уже точно не придут. Мы, наконец, расслабились.
Во время процесса приготовления ужина, мы услышали рычание пасущихся верблюдов (такие звуки я слышала на Фестивале Сахары в декабре на верблюжьих боях). Муса бросил кускус и побежал в темноту. Вскоре он привел двух виновников и уложил их недалеко от нашего лагеря. Странно, что они подрались. Верблюды – животные мирные и обычно выясняют отношения только из-за самок. Через какое-то время двое верблюдов встали и не спеша пошли в сторону. Муса посмотрел им в след и махнул рукой, мол, пусть идут, потом найдем. Но через некоторое время Таня, стоя и смотря по сторонам, вдруг удивленно говорит: «У нас же было четыре верблюда. А сейчас тут двое лежат и вон там еще четыре…» Тут ребята озадачились и пошли разбираться. Оказалось, что к нашему лагерю подошло стадо верблюдиц, а наши «мОлодцы» утОпали к ним. Теперь стало ясно, почему 2 верблюда подрались – они учуяли запах верблюдиц. Ребята стали отгонять наших верблюдов от других, но те пытались убежать, но в итоге всё равно были пойманы и приведены к лагерю. Немного позже им дали поесть тоже.
Когда Муса готовил кускус, он у меня спросил, сколько положить хариссы. Мы с ним пришли к мнению, что пол столовой ложки будет достаточно, но всё равно кускус оказался достаточно острым. Хотя мы к острой пище уже начали привыкать. Ребята же добавляли хариссу прямо в тарелку, потому что в самом кускусе для них было мало по вкусу. Поездка на верблюдах, костер, пустыня вокруг – от этого кускус казался мне вкуснее, чем обычно. После кускуса подали фрукты.
После этого мы, расслабившись, стали переваривать ужин. Рамзи поиграл на своем барабане, а потом они включили арабскую музыку, которая очень гармонично вписалась в нашу обстановку.
Когда солнце совсем зашло, на небе появились звезды. Сначала немного, только самые яркие, но потом их стало несчетное количество. Мы лежали и изучали звездное небо. Большая медведица, малая, между ними дракон. Жаль, что у меня в школе не было астрономии… Я не знаю больше созвездий. С одной стороны ближе к горизонту проходил млечный путь. Красота!.. А звезды, кажется, можно дотянуться и достать рукой! Фантастика! А потом взошла Луна – насыщенно оранжевого света. Очень красивая! Но когда она появилась на небосводе, то звезды перестали быть видными. Жаль…
Когда мы пошли спать в палатки, Рамзи и Муса остались около костра. Они, как истинные бедуины, остались спасть под открытым небом. Накрывшись только барнузом – большим плащом из очень теплого сукна с верблюжьей шерстью.
Утром в 7 часов нас разбудил голос Мусы, который уже вовсю готовил завтрак. Не знаю, во сколько он встал, но к 7 утра он уже замесил тесто для хлеба, разжег костер и хлеб уже пекся в углях на песке. Чайничек с кофе тоже уже стоял на огне.
Осмотрев песок вокруг палаток, я обнаружила огромное количество разных следов. Какие-то я узнала – скарабеи, сцинки (забавные ящерки, которых бедуины называют «зальмума» - «рыба пустыни»), тушканчик. Но многие были мне не знакомы. Ночь была абсолютно безветренной, поэтому путь каждого существа моно было с легкостью проследить. Следы были буквально всюду, постоянно пересекались, местами можно было обнаружить чью-то возню. Видимо, кто-то кого-то скушал.
Позавтракав горячим хлебом Сахары с сыром, оливковым маслом и инжирным повидлом, запивая кофе, мы стали собираться в обратный путь, пока не наступила совсем жара, потому что уже даже в 7 часов начинало печь.
Дорога домой прошла спокойно. Когда мы ехали туда, то каждая даже небольшая горка сопровождалась как минимум моим писком. Обратно же всё уже было привычно, и мы доехали до Дуза спокойно.
В тот же день после обеда мы решили поехать в один из отелей Дуза, где есть бассейн, чтобы поплавать. Это было шикарно! После сухого песка Сахары окунуться в освежающий бассейн! Мы, почти не вылезая, провели там 2 часа. Радовало то, что почти всё время мы были одни в бассейне и веселились, как хотели.
А следующий день был последним в Дузе. С утра мы сходили на сук. Это был четверг и площадь, а также все прилегающие к ней улочки были заняты торговцами. Тут можно было купить всё – бедуинских нарядом, до нити для чистки зубов, от сушеных оливок до золота. Если б мы проснулись часов в 5, то мы смогли бы застать ярмарку животных. В прошлом году я попала на такую. Там продавались верблюды, ослы, куры, овцы, козы. Мне запомнилась пара павлинов, которую можно было купить за 20 динаров!
Пройдясь по суку, мы купили всё, что хотели и вернулись домой, где у нас уже были собраны все вещи. Вскоре за нами приехал Ибрагим, который должен был везти нас обратно в Сус. Проезжая по Дузу, в одном месте мы увидели температуру – в 10 утра было +42!
Дорога в Сус сначала шла к перпендикулярно в сторону моря, а потом уже вдоль него. Доехав до моря, это оказался городок Махруз, мы решили остановиться в кафе пообедать. Выйдя из машины с кондиционером, мы просто задохнулись во влажном морском воздухе. Внешний термометр машины показывал +35, но влажность воздуха была гораздо выше, чем в Сахаре, и поначалу было даже тяжеловато дышать.
Доехав до Суса, мы первым делом пошли на море. Для меня это было особенно актуально, потому что на следующее утро я должна была улететь, а Таня с Катей оставались тут еще на 2 дня. Наплававшись, мысленно попрощалась с этим морем и с Тунисом до следующего приезда. Как жаль уезжать!
Но утром я встала по будильнику, чтобы поехать в аэропорт. Касси должен был разбудить звонком по мобильному водителя Ибрагима, который ночевал в каком-то мини-отеле. Но у того, как выяснилось позже, села батарея. В итоге Касси пошел будить его. А как результат, в аэропорт мы приехали не к началу регистрации, а за 10 минут до ее окончания. Единственное приятное – оказалось, что все места в эконом-классе заняты и меня разместили в бизнес-классе. Класс!
Последний раз редактировалось odrev 23 июл 2010, 22:41, всего редактировалось 2 раза.
Влюбленная в Сахару...
Влюбленная в Сахаре...
Влюбленная в Сахаре...
-
dream_storm
- Настоящий тунисец
- Сообщения: 395
- Зарегистрирован: 28 янв 2010, 02:00
- Откуда: Moscow
Рада, что Вам удалось воплотить то, что Вы планировали 
-
odrev
- Почетный тунисец
- Сообщения: 1110
- Зарегистрирован: 04 ноя 2008, 02:00
- Откуда: СПб, Россия
- Контактная информация:
Рада, что вам понравилось 
На самом деле это только кажется, что поехать в Сахару - подвиг.
На деле всё проходит очень легко! А главное - интересно!
Для меня это была 4-ая поездка и каждая их них была неповторимой. Каждый раз я обнаруживала что-то для себя новое: новые места, новые традиции, новые мероприятия. Фестиваль Сахары в декабре - это вообще нечто!
В этот раз у нас была запланирована очень плотная программа - мы посетили много мест (поэтому и рассказ получился такой длинный, но хотелось всем поделиться).
У меня есть желание как-нибудь пойти в Сахару с ночевкой на несколько дней. Это возможно только не в летний период, когда не жарко и нет скорпионов и гадюк.
И еще хочу доехать до далекого оазиса Лахвиват, но это опять же не летом.
И много чего еще хочу 
Так что это поездка явно не последняя
Я свой рассказ немножко проверила на наличие ошибок и исправила их. А еще я вспомнила, что забыла написать про свадьбу, так что вписала и ее
На самом деле это только кажется, что поехать в Сахару - подвиг.
На деле всё проходит очень легко! А главное - интересно!
Для меня это была 4-ая поездка и каждая их них была неповторимой. Каждый раз я обнаруживала что-то для себя новое: новые места, новые традиции, новые мероприятия. Фестиваль Сахары в декабре - это вообще нечто!
В этот раз у нас была запланирована очень плотная программа - мы посетили много мест (поэтому и рассказ получился такой длинный, но хотелось всем поделиться).
У меня есть желание как-нибудь пойти в Сахару с ночевкой на несколько дней. Это возможно только не в летний период, когда не жарко и нет скорпионов и гадюк.
И еще хочу доехать до далекого оазиса Лахвиват, но это опять же не летом.
И много чего еще хочу
Так что это поездка явно не последняя
Я свой рассказ немножко проверила на наличие ошибок и исправила их. А еще я вспомнила, что забыла написать про свадьбу, так что вписала и ее
Влюбленная в Сахару...
Влюбленная в Сахаре...
Влюбленная в Сахаре...
про веблюдов и любовь
Тунис останется в моей памяти, как страна романтики и верблюдов. Верблюдов в Тунисе действительно много - самых разнообразных форм, цветов и размеров. Самого маленького верблюда можно положить в карман вместе с ключами, а к самому большому боишься подойти. Тунисцы сделали верблюда своим национальным достоянием - вроде как мы матрешек, и беззастенчиво пользуются им направо и налево: 80% открыток занимают верблюды, нещадно вытесняя открытки с черноокими красавицами в костюмах танцовщиц. На этих открытках фантазия авторов расцвела, как вечнозеленая пальма. Каких только верблюдов я не видела на открытках - в цилиндре с сигарой, в пустыне с чалмой, во дворце с красавицей, в оазисе с пальмой! Фигурки верблюдов лезут в глаза из всех магазинов, верблюды сидят на дне чайных чашек, подставляют свой горб в виде пепельницы, красуются на витринах в виде чайников. Про эти чайники надо сказать особо. Они представляют собой довольно хитрое сооружение, о конструкции которого нам поведал наш экскурсовод, который в свое время учился в Воронеже и вкусил все радости русской студенческой жизни: "Хотим мы, например, сделать "Кровавую Мэри". Берем этот кувшин (в смысле, верблюда), и заливаем ему в горло томатный сок. Потом верблюда переворачиваем и заливаем в него снизу водку (Хотя экскурсовод не уточнил, куда именно заливаем, мне все равно стало жалко бедняжку верблюда). После этого возвращаем его в первоначальное положение и наклоняем над стаканом - сначала в стакан льется томатный сок, а потом, не смешиваясь - водка". Этими оригинальными кувшинами местные умельцы не ограничились, и прославили верблюдов везде: на тарелках, в виде мягких игрушек, домашних тапочек и боксерских перчаток, на брелоках, тростях, бижутерии и зажигалках.
С живыми верблюдами я познакомилась во время своего двухдневного путешествия в Сахару. Первый верблюд красовался на фоне африканского Колизея - который, кстати, является точным подобием римского, с той разницей, что лучше сохранился, - в общем, только верблюд помешал мне ощутить себя в Риме. Однако когда я прошлась по нижним этажам этого огромного сооружения, я это почувствовала в полной мере, - мне даже стало немного жутковато от явившегося ко мне ощущения, что я нахожусь в Древнем Риме и иду под пылающей от солнца решеткой, чтобы умереть для потехи веселящейся толпы.
Второго верблюда, который нетвердо стоял на тоненьких ножках, потому что ему не исполнилось еще и двух недель, я встретила у входа в пещеры троглодитов. Троглодиты - это берберы, живущие в пещерах Сахары. Верблюд уже две недели служил у них швейцаром, и носил на тонкой шейке пухлый кошелек, призывая туристов помочь ему поскорее стать упитанным взрослым верблюдом.
Но ближе всего я познакомилась с этими животными непосредственно в Сахаре, когда мы целый час катались на них по пустыне. Во время этого недолгого путешествия мы получили массу эмоций. Первый комплект - еще по дороге в Сахару, когда экскурсовод учил нас звукам, при помощи которых мы будем управлять верблюдами. Мы честно пытались подражать этим звукам, но судя по тому, как морщился от смеха затылок водителя, у нас мало что получалось. Когда мы впервые увидели верблюдов, на которых нам суждено путешествовать, мало кто из группы воспылал страстью к этой поездке, а когда экскурсовод продемонстрировал, как именно верблюд поднимается на ноги, жаждущих стало еще меньше. Однако я героически полезла на верблюда, и теперь точно знаю, что аттракцион, повторяющий подъем верблюда на ноги, оставил бы далеко позади "американские горки". Верблюд начинает пониматься передом, так что твоя голова, вместе с руками, судорожно вцепившимися в седло, мчится вверх, и только через секунду к ним присоединяются остальные части тела, подкинутые наверх задней частью верблюда.
Едва я очутилась наверху и ошалевшими глазами оглядела с этой высоты окрестности, мой погонщик по большому секрету сообщил, что мне очень повезло, потому что мой верблюд - белого цвета, и потому, что его зовут Антоний. Я даже немного погордилась этим обстоятельством, пока не узнала от моих сотоварищей, что каждого верблюда в стаде тоже зовут Антоний. Мы немного потоптались на месте, а потом наши Антонии дружным стадом потекли в пустыню.
Поначалу я своего верблюда очень боялась, - в основном потому, что думала, что верблюд сейчас вырвется из рук погонщика и аллюром усвистает в Сахару. Однако, познакомившись с ним поближе, я поняла, что все, о чем мечтает этот Антоний - отоспаться за себя и за всех своих сородичей. Он исполнял свою мечту даже во время путешествия, даже когда я, разохотившись, стала побуждать его к легкому бегу звуками, которым нас учил экскурсовод. Но вероятно, верблюд презирал мой русский акцент, потому что он ничем не дал понять, что слышит меня.
Погонщик был так же ленив, как и Антоний. Когда мы настолько удалились в пустыню, что база пропала из виду, он сообщил, что я - прирожденный погонщик верблюда, отдал мне повод и ушел в астрал. Однако через некоторое время он встяхнулся и внезапно пропал в пустыне. Как выяснилось позже, для того, чтобы найти для меня каменную розу.
Я уже давно вернулась домой, но Сахару я вижу, как сейчас. Ее песок настолько мелкий, что отдельные песчинки разглядеть невозможно - он течет сквозь пальцы, как вода. Песок Сахары хочется гладить, как нежный живой шелк, хочется купаться в этом море песка, и я обязательно сделала бы это, если бы не была ограничена во времени. И сама Сахара, раскинувшая свои просторы во все стороны - это нечто потрясающее. Лежащие до горизонта ярко - желтые волны, дымка струящегося над ней горячего воздуха, яркий, выпуклый глаз солнца, - все это своим величием вызывает трепет, сладкий восторг и любовь. Это чувство трудно передать словами. Скажу одно: даже я, - городской, не шибко верующий человек, - ощутила в этих песках присутствие Вечного.
Это был только первый день экскурсии. После пустыни мы купались в термальном бассейне одной из гостиниц, на следующий день наблюдали восход солнца в соляной пустыне, потом были потрясающие гонки на джипах по каменным горкам и песчаным барханам Сахары, были в "марсианском городке", купались в цветущем оазисе, как по мановению волшебной палочки возникшем посреди пустыни, и т.д., и т.п.
Теперь перейдем ко второму пункту моих наблюдений - к романтике. Тунис в начале лета буквально пронизан ею насквозь, - может быть, не в последнюю очередь благодаря тому, что зацветает жасмин. Только там я сумела оценить запах этого цветка - замкнутый в саше и возрожденный в духах, он теряет половину своего очарования. Но его натуральный аромат лучше всяких духов - он заставляет сердце таять и чего-то ждать…В Тунисе есть замечательная традиция - когда мужчина готов жениться, он носит за ухом букетик жасмина, чтобы все свободные девушки знали, что он может стать их судьбой. Мы несколько раз видели на улице таких мужчин. Почти все молодые люди женятся в Тунисе летом, и летом воздух там напоен ароматами жасмина и пылкой любви.
Тунисцы - очаровательные люди. Больше всего меня поразила их готовность помочь. Приведу один пример - мы с подругой пошли пешком из нашего отеля в близлежащий городок, и хотели попасть в Медину, не зная точно, где она находится. Когда мы спрашивали дорогу у местных, все они, как один, рвались нас проводить, чтобы мы не заблудились. В конце концов мы разрешили себя проводить, и только добравшись о Медины, оценили его подвиг - он топал с нами сорок минут, а после этого еще хотел проводить нас обратно до отеля. При этом он к нам не приставал, неприличных намеков не делал, так что его поступок я отношу к чистейшей воды альтруизму. Позже, кстати, я заметила, что все население Туниса ведет себя очень лояльно по отношению к туристам, - мы не раз еще совершали небольшие путешествия самостоятельно, и ни разу не испытывали никаких отрицательных эмоций. От всего этого я постоянно чувствовала себя влюбленной - не в конкретного человека или людей :, а в весь Тунис в целом. Много и долго можно рассказывать про Тунис, но ведь никакие слова не передадут настоящего чувства. Знаю одно - я вернулась домой, оставив там свое сердце.
Тунис останется в моей памяти, как страна романтики и верблюдов. Верблюдов в Тунисе действительно много - самых разнообразных форм, цветов и размеров. Самого маленького верблюда можно положить в карман вместе с ключами, а к самому большому боишься подойти. Тунисцы сделали верблюда своим национальным достоянием - вроде как мы матрешек, и беззастенчиво пользуются им направо и налево: 80% открыток занимают верблюды, нещадно вытесняя открытки с черноокими красавицами в костюмах танцовщиц. На этих открытках фантазия авторов расцвела, как вечнозеленая пальма. Каких только верблюдов я не видела на открытках - в цилиндре с сигарой, в пустыне с чалмой, во дворце с красавицей, в оазисе с пальмой! Фигурки верблюдов лезут в глаза из всех магазинов, верблюды сидят на дне чайных чашек, подставляют свой горб в виде пепельницы, красуются на витринах в виде чайников. Про эти чайники надо сказать особо. Они представляют собой довольно хитрое сооружение, о конструкции которого нам поведал наш экскурсовод, который в свое время учился в Воронеже и вкусил все радости русской студенческой жизни: "Хотим мы, например, сделать "Кровавую Мэри". Берем этот кувшин (в смысле, верблюда), и заливаем ему в горло томатный сок. Потом верблюда переворачиваем и заливаем в него снизу водку (Хотя экскурсовод не уточнил, куда именно заливаем, мне все равно стало жалко бедняжку верблюда). После этого возвращаем его в первоначальное положение и наклоняем над стаканом - сначала в стакан льется томатный сок, а потом, не смешиваясь - водка". Этими оригинальными кувшинами местные умельцы не ограничились, и прославили верблюдов везде: на тарелках, в виде мягких игрушек, домашних тапочек и боксерских перчаток, на брелоках, тростях, бижутерии и зажигалках.
С живыми верблюдами я познакомилась во время своего двухдневного путешествия в Сахару. Первый верблюд красовался на фоне африканского Колизея - который, кстати, является точным подобием римского, с той разницей, что лучше сохранился, - в общем, только верблюд помешал мне ощутить себя в Риме. Однако когда я прошлась по нижним этажам этого огромного сооружения, я это почувствовала в полной мере, - мне даже стало немного жутковато от явившегося ко мне ощущения, что я нахожусь в Древнем Риме и иду под пылающей от солнца решеткой, чтобы умереть для потехи веселящейся толпы.
Второго верблюда, который нетвердо стоял на тоненьких ножках, потому что ему не исполнилось еще и двух недель, я встретила у входа в пещеры троглодитов. Троглодиты - это берберы, живущие в пещерах Сахары. Верблюд уже две недели служил у них швейцаром, и носил на тонкой шейке пухлый кошелек, призывая туристов помочь ему поскорее стать упитанным взрослым верблюдом.
Но ближе всего я познакомилась с этими животными непосредственно в Сахаре, когда мы целый час катались на них по пустыне. Во время этого недолгого путешествия мы получили массу эмоций. Первый комплект - еще по дороге в Сахару, когда экскурсовод учил нас звукам, при помощи которых мы будем управлять верблюдами. Мы честно пытались подражать этим звукам, но судя по тому, как морщился от смеха затылок водителя, у нас мало что получалось. Когда мы впервые увидели верблюдов, на которых нам суждено путешествовать, мало кто из группы воспылал страстью к этой поездке, а когда экскурсовод продемонстрировал, как именно верблюд поднимается на ноги, жаждущих стало еще меньше. Однако я героически полезла на верблюда, и теперь точно знаю, что аттракцион, повторяющий подъем верблюда на ноги, оставил бы далеко позади "американские горки". Верблюд начинает пониматься передом, так что твоя голова, вместе с руками, судорожно вцепившимися в седло, мчится вверх, и только через секунду к ним присоединяются остальные части тела, подкинутые наверх задней частью верблюда.
Едва я очутилась наверху и ошалевшими глазами оглядела с этой высоты окрестности, мой погонщик по большому секрету сообщил, что мне очень повезло, потому что мой верблюд - белого цвета, и потому, что его зовут Антоний. Я даже немного погордилась этим обстоятельством, пока не узнала от моих сотоварищей, что каждого верблюда в стаде тоже зовут Антоний. Мы немного потоптались на месте, а потом наши Антонии дружным стадом потекли в пустыню.
Поначалу я своего верблюда очень боялась, - в основном потому, что думала, что верблюд сейчас вырвется из рук погонщика и аллюром усвистает в Сахару. Однако, познакомившись с ним поближе, я поняла, что все, о чем мечтает этот Антоний - отоспаться за себя и за всех своих сородичей. Он исполнял свою мечту даже во время путешествия, даже когда я, разохотившись, стала побуждать его к легкому бегу звуками, которым нас учил экскурсовод. Но вероятно, верблюд презирал мой русский акцент, потому что он ничем не дал понять, что слышит меня.
Погонщик был так же ленив, как и Антоний. Когда мы настолько удалились в пустыню, что база пропала из виду, он сообщил, что я - прирожденный погонщик верблюда, отдал мне повод и ушел в астрал. Однако через некоторое время он встяхнулся и внезапно пропал в пустыне. Как выяснилось позже, для того, чтобы найти для меня каменную розу.
Я уже давно вернулась домой, но Сахару я вижу, как сейчас. Ее песок настолько мелкий, что отдельные песчинки разглядеть невозможно - он течет сквозь пальцы, как вода. Песок Сахары хочется гладить, как нежный живой шелк, хочется купаться в этом море песка, и я обязательно сделала бы это, если бы не была ограничена во времени. И сама Сахара, раскинувшая свои просторы во все стороны - это нечто потрясающее. Лежащие до горизонта ярко - желтые волны, дымка струящегося над ней горячего воздуха, яркий, выпуклый глаз солнца, - все это своим величием вызывает трепет, сладкий восторг и любовь. Это чувство трудно передать словами. Скажу одно: даже я, - городской, не шибко верующий человек, - ощутила в этих песках присутствие Вечного.
Это был только первый день экскурсии. После пустыни мы купались в термальном бассейне одной из гостиниц, на следующий день наблюдали восход солнца в соляной пустыне, потом были потрясающие гонки на джипах по каменным горкам и песчаным барханам Сахары, были в "марсианском городке", купались в цветущем оазисе, как по мановению волшебной палочки возникшем посреди пустыни, и т.д., и т.п.
Теперь перейдем ко второму пункту моих наблюдений - к романтике. Тунис в начале лета буквально пронизан ею насквозь, - может быть, не в последнюю очередь благодаря тому, что зацветает жасмин. Только там я сумела оценить запах этого цветка - замкнутый в саше и возрожденный в духах, он теряет половину своего очарования. Но его натуральный аромат лучше всяких духов - он заставляет сердце таять и чего-то ждать…В Тунисе есть замечательная традиция - когда мужчина готов жениться, он носит за ухом букетик жасмина, чтобы все свободные девушки знали, что он может стать их судьбой. Мы несколько раз видели на улице таких мужчин. Почти все молодые люди женятся в Тунисе летом, и летом воздух там напоен ароматами жасмина и пылкой любви.
Тунисцы - очаровательные люди. Больше всего меня поразила их готовность помочь. Приведу один пример - мы с подругой пошли пешком из нашего отеля в близлежащий городок, и хотели попасть в Медину, не зная точно, где она находится. Когда мы спрашивали дорогу у местных, все они, как один, рвались нас проводить, чтобы мы не заблудились. В конце концов мы разрешили себя проводить, и только добравшись о Медины, оценили его подвиг - он топал с нами сорок минут, а после этого еще хотел проводить нас обратно до отеля. При этом он к нам не приставал, неприличных намеков не делал, так что его поступок я отношу к чистейшей воды альтруизму. Позже, кстати, я заметила, что все население Туниса ведет себя очень лояльно по отношению к туристам, - мы не раз еще совершали небольшие путешествия самостоятельно, и ни разу не испытывали никаких отрицательных эмоций. От всего этого я постоянно чувствовала себя влюбленной - не в конкретного человека или людей :, а в весь Тунис в целом. Много и долго можно рассказывать про Тунис, но ведь никакие слова не передадут настоящего чувства. Знаю одно - я вернулась домой, оставив там свое сердце.
Все говорят, что принцев не бывает. Мне всё равно. Я с королём!!!)))
-
odrev
- Почетный тунисец
- Сообщения: 1110
- Зарегистрирован: 04 ноя 2008, 02:00
- Откуда: СПб, Россия
- Контактная информация:
Ой, как это называется, если честно, я не помню.
Но мне кажется, что не танец невест.
На международном фестивале Сахары выступали даже совсем маленькие девочки, лет по 8-10.
Но точно знаю, что это очень древний танец. Мне друг говорил об этом.
Выглядит очень уивительно
Но мне кажется, что не танец невест.
На международном фестивале Сахары выступали даже совсем маленькие девочки, лет по 8-10.
Но точно знаю, что это очень древний танец. Мне друг говорил об этом.
Выглядит очень уивительно
Влюбленная в Сахару...
Влюбленная в Сахаре...
Влюбленная в Сахаре...